Die Blue Mountains sind ein großer, zusammenhängender Nationalpark, der etwa 70 Kilometer westlich von Sydney, der 4 Millionen Metropole Australiens, entfernt liegt und sehr gut am Ende oder Anfang einer Australienreise einzuplanen ist, wenn man sich schon mal in Sydney aufhält. Viele Besucher aus asiatischen Ländern trifft man hier auf den kurzen Wanderwegen am Örtchen Katoomba um eine Verschnaufpause vom anstrengenden Besuch der großen Metropole Sydney einzulegen. Die größte, in Werbebroschüren sehr herausgestellte Sehenswürdigkeite sind die ‘Three Sisters’ eine freistehende Sandsteinformation an der Abbruchkante des umgebenden Tafelplateaus. Wer, wie wir, mit dem Campervan unterwegs ist, sollte auf dem Katoomba Falls Caravan Park übernachten. Von hier aus sind alle Sehenswürdigkeiten zu Fuß erreichbar, ein Luxus, den wir nicht immer hatten. Die Adresse ist: Falls Road, Kattomba, NSW, 2780. Eine Platzreservierung ist sehr zu empfehlen, entweder per e-mail katfalls@tpg.com.au oder per Telefon: (02)47821835.

Sydney ist die Bankenmetropole Australiens. Wir erlebten an einem Freitag Abend, dass Banker bei Schampus im Abendkleid und Anzug nicht nur heiße Geschäfte tätigen sondern auch zünftig feiern können. Überall im Hafenviertel, im Bereich der berühmten Oper aber auch im Darling Harbour ging es lebhaft zu. Vielleicht wurde gerade auf die Boni des Monats Januar 2012 angestoßen – wir konnten es nicht so schnell heraus bekommen.

In Sydney kann man sehr angenehm im Lane Cove River Tourist Park mit dem Caravan übernachten. Von hier aus ist es 5-10 Minuten zu Fuß zur CityRail Station North Ryde, von wo aus man nach Sydney in 20 Minuten bequem mit dem Zug fahren kann. Um zur Oper oder Darling Harbour zu gelangen steige man an der Station Winyard oder Town Hall aus. Eine nette Alternative ist Milsons Point, die Station bevor der Zug über die berühmte Harbour Bridge rumpelt. Von Milsons Point gelangt man zu den Sydney Ferries und kann mit diesen Schiffen eine kleine bis größere Hafenrundfahrt durch Sydneys schönen, natürlichen Hafen mit spektakulären Ausblicken auf die Hochhäuser von Downtown, die Oper, die Harbour Bridge und Darling Harbour machen. Auch eine Fährfahrt nach Manly am nördlichen Eingang der Hafenbucht Sydneys ist ein tolles Erlebnis und eigentlich ein Muss für einen Besuch dieser Stadt. All das gibt es für 51 australische Dollar (etwa 43€), wenn man ein Wochenticket kauft. Für uns war es ein tolles Angebot.

Die Adresse des Lane Cove River Tourist Parks muß ich noch nachtragen. Sie ist: Plassey Road, Macquarie Park, NSW, 2113. Auch hier ist eine Platzreservierung durchaus empfehlenswert unter der Telefonnummer (02)98889133. Pickanterweise liegt dieser Park direkt am zentralen Krematorium Sydneys und an einem großen, parkähnlichen Friedhof. Auch muß erwähnt werden, dass man sich in der Einflugschneise des sehr stadtnahen Flughafens von Sydney befindet. Aber es gilt ein striktes Nachtflugverbot sodass die Nachtruhe nicht gestört wird und am Tage sollte man sowieso nicht hier sein.

Wir haben die Tage in Sydney genutzt um neben den üblichen Besichtigungen an der Oper und einem Spaziergang auf der Harbour Bridge auch das Aquarium und das Australian National Maritime Museum zu besuchen. Im Aquarium kann man aus der Nähe und hinter sicheren Glasfenstern das maritime Leben im Süß- und Salzwasser rund um Australien besichtigen. Viel intensiver als im Eungella Park sahen wir ein Platypus oder Schnabeltier bei der Futtersuche, Korallenlandschaften aus dem Barrier Reef, jetzt aber effektvoll farbig beleuchtet und große Haifische, Rochen und seltene Sägefische, die sawfish im Englischen heißen. Im Maritime Museum auf der anderen Seite der Hafenbucht von Darling Harbour liegen einige Schiffe zur Besichtigung am Kai. Wir konnten in einem U-Boot herumkrabbeln und einen Zerstörer der Australischen Marine besichtigen. Auch ein kleines, liebevoll restauriertes Handelsschiff aus dem 17. Jahrhundert und einen großen Segler, der 1874 in Schottland auf Kiel gelegt wurde, die ganze Welt bereist hatte und irgendwann in Südaustralien als Wrack fast verrottet wäre, bevor das Schiff mit Sponsoren und von Schiffsliebhabern in 12 Jahren restauriert wurde konnten wir uns intensiv anschauen. Beide Museen findet man am Darling Harbour.

Eine Sache, die uns als Autofahrer negativ aufgefallen ist, sind die Toll Roads in Sydney, das sind die gebührenpflichtigen Straßen in der Stadt. Wir fanden, dass man sie einfach nicht umfahren kann. Irgendwann kommt man automatisch drauf. Leider gibt es keine Bezahlung mit Bargeld an Kassenhäuschen; alles wird elektronisch erfasst und über eine Kreditkarte abgerechnet. Man kann sich mit Namen, Kennzeichen und Kreditkarte auf der myE-Toll Webseite registrieren und entgeht dann nachträglichen Abbuchungen über die Verleihfirma des Mietfahrzeuges. Am besten erkundigt man sich aber noch einmal genauer bei der Verleihstation des Fahrzeuges.

Australien ist ein sicheres und für Touristen gut zu befahrendes Land. Die Monate Januar bis März sind allerdings an der Ostküste sehr regenreich und eignen sich daher nur etwas eingeschränkt für sonnenhungrige Europäer, die den Wintermonaten auf der nördlichen Halbkugel entfliehen möchten. Im Süden, in Südaustralien rund um Adelaide sieht das schon viel besser aus. Dort ist es trocken und angenehm warm in diesen ersten Monaten des Jahres. Wir hatten in New South Wales und Sydney viel Pech. Zwei Tage regnete es in Strömen und es gab einige Überschwemmungen in Sydneys Umgebung, wie wir den Zeitungen entnahmen. Der Sommer in dieser Gegend Australiens ist eben genauso launisch wir wir es aus Deutschland kennen.

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Am Schluß des Artikels gibt es unseren Fahrweg für diesen Streckenabschnitt als GPS Track File hier zum Download: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file. und unsere Gesamtfahrtstrecke hier:

Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file. In Sydney sind wir vom Übernachtungsplatz mit der U-Bahn (CityRail) in die Stadt gefahren. Im U-Bahn Tunnel hat das GPS die Verbindung zu den Positionierungssatelliten verloren, daher gibt es dort manchmal nur eine gerade Verbindungslinie zu sehen.

Der Weg führt auf dem Highway Richtung Norden direkt durch das Kohleabbaugebiet Queenslands. Immer wieder piepst unser GPS verstört weil die Mining Companies ihre Abbaugebiete verschoben haben und den Highway gleich mit ohne dass die elektronischen Karten von Garmin so schnell angepasst werden konnten. Elektronisch fahren wir dann offroad, in Wirklichkeit ist die Straße aber neu und bestens in Schuss. Neben der Straße, manchmal nah und manchmal fern, ragen gigantische Abraumhalden auf, ab und zu sieht man provisorische Containersiedlungen neben dem Highway in denen wohl Arbeiter der Bergbaugesellschaften eine vorübergehende Bleibe gefunden haben.

Es hat in Queensland durch die Kohleförderung in den letzten Jahren einen richtigen Wirtschaftsboom gegeben haben uns Queensländer immer wieder stolz erzählt. Viele Arbeiter und Angestellte wurden angeworben und sie haben ihre Familien mitgenommen und die wohnen an der Küste von Brisbane bis hinauf nach Townsville. Die Immobilienpreise sind kräftig gestiegen und die Lebenshaltungskosten auch.

Als wir südlich von Emerald auf einem Campinglatz direkt neben dem Swimmingpool unser Campervan Lager aufgeschlagen hatten, fiel mir eines Morgens ein kräftiger Mann mit vier Kindern zwischen 14 und 10 Jahren auf, alle hatten tief schwarze Hautfarbe, sie mußten also aus Afrika stammen. Sie marschierten in Reih und Glied, der Mann vorne weg, die Kinder der Größe nach hinterher, auf den Pool zu. Die Kinder bekamen genaue Anweisungen, wer in welchem Bassin planschen durfte, sie legten ihre Badelaken auf die Wiese oder in den Liegestuhl und sprangen ins Wasser. Der Mann legte sich in einen der Liegestühle und las Zeitung. Schwarze aus Afrika sind in Australien eine Seltenheit, besonders im Outback. Es interessierte mich, wie es den Mann in diese Gegend verschlagen hatte. Ein Gespräch anzufangen ist in Australien ganz einfach und unkompliziert und geht am einfachsten, indem man den Gegenüber fragt, woher er in diesem riesigen Land denn komme. Laurant, wie er sich später vorstellte, kam von noch weiter her, nämlich aus Simbabwe. Er hatte ein rundes, freundliches und offenes Gesicht, lächelte mich mit makellos weißen Zähnen im tiefschwarzen Gesicht gewinnend an und so kamen wir ins Gespräch. Er wohnt mit seiner Familie im nahen Emerald und arbeitet als Instandhalter des Fahrzeugparks bei einer Kohlemine. Dort verdient er im Jahr 140.000 australische Dollar (etwa 110.000€) berichtete er mir stolz. Er fühlt sich in Australien mit seiner Familie sehr wohl und könnte sich vorstellen auch für immer zu bleiben. In Zimbabwe ist es ihm zu unsicher meinte er, die Kriminalität und Korruption wolle er nicht ertragen und hier in Australien gibt es das alles nicht. Zuerst dachte ich, dass Laurant sich seine Gehaltsabrechnung mal genauer anschauen sollte. 110.000€ im Jahr schienen mir mit meinem Gefühl für deutsche Gehälter doch arg hoch. Eine Suchanfrage an Google führte mich zum Jobportal Mining Jobs in Queensland und ein Blick und einige Klicks lehrten mich, dass Laurants Gehaltsangaben durchaus im Bereich des Möglichen liegen. Auf jeden Fall zeigt das Portal auch, dass es einen riesigen Bedarf an Jobangeboten für technisch und kaufmännisch versierte Leute gibt, die einem Australienabenteuer nicht abgeneigt sind und sich sicher im Englischen fühlen. Die Kohleindustrie ist bommend in Queensland, das hört man von vielen Australiern und man sieht es auch an den zahlreichen Kohlemienen im Lande und den gigantischen Kohlezügen auf modernen Gleisen. Und sicher können die 22,2 Millionen Australier alleine den Arbeitskräftehunger dieser Industrie nicht stillen – gute Chancen für Menschen aus anderen Ländern, die das Risiko lieben.

Unser erstes Ziel, das wir an der Küste Queenslands mit unserem Campervan ansteuerten war der kleine Eungella National Park etwas versteckt südlich von Townsville in den Küstenbergen gelegen. Hier hat sich ein ursprünglicher, dichter Küstenregenwald erhalten, der in einem Abschnitt des Broken River genannten Flusses Schnabeltiere oder Platypus wie es im Englischen heißt, beherbergt. Schon als wir das erste Mal 1985 in Australien waren, haben wir diese seltenen und einzigartigen Tiere ganz flüchtig sehen können. Schnabeltiere sind als eierlegende Säugetiere eine Rarität. Sie besitzen Eigenschaften von Reptilien aber auch von Säugetieren, indem sie die aus den Eiern geschlüpften nackten Jungen an Drüsen im Brustbereich säugen und ein Fell als Körperbehaarung tragen. Schnabeltiere sind ganz muntere Tierchen. Sie kommen Morgens und Abends aus ihrem Bau um Futter zu suchen. Dann schwimmen sie auf der Wasseroberfläche umher, tauchen bisweilen senkrecht ab und an ganz anderer Stelle plötzlich wieder auf. Schnabeltiere gibt es nur an der Ostküste Australiens, sie stehen unter strengem Schutz. Im Eungella Park konnten wir diesmal an mehreren Stellen des Broken Rivers diese Tiere beobachten, was zeigt, dass der strenge Schutz und der Erhalt ihres Lebensraumes besonders im Eungella National Park seine Früchte trägt.

Neben den vielen Strandbuchten an der Küste Queenslands, die manchmal touristisch sehr erschlossen sind, manchmal aber auch als eine Art Geheimtipp versteckt in fast unberührter Natur liegen, manchmal einfach über eine breite Teerstraße und Strandpromenade erreichbar sind, manchmal nur mit dem Allrad Fahrzeug und bei Ebbe, ist das Korallenriff, das Great Barrier Reef eine große Sehenswürdigkeit und natürlich auch in die UNESCO Liste des Weltnaturerbes aufgenommen. Am einfachsten ist es, in das Great Barrier Reef über die Whitsunday Inseln südlich von Townsville gelegen, einzufahren. Franck, den wir in Carnarvon Gorge getroffen hatten, gab uns den Tipp: Fahrt nach Arlie Beach bis Shute Harbor durch und schaut nach einem kleinen Boot, der Scamper. Der Skipper fährt einen hinaus zu einer der vielen Inseln der Whitsundays. Er empfahl, auf den Hook Island im Crayfish Beach anzulanden und dort einige Tage zu bleiben. Man ist dort ganz für sich allein und kann Schnorcheln, sieht Korallen und bunte Fische in Mengen, dazu Rochen und große Meeresschildkröten, die im Sand des Strandes ihre Eier ablegen. Schnorchelausrüstung und Zelt und alles Sonstige kann man sich vom Skipper leihen.

Nun, wir haben diese Tour gebucht aber als wir losfahren wollten viel unser Plan förmlich ins Wasser. Es goss wie aus Kübeln. Der Skipper studierte mit uns den online Wetterbericht und wir kamen alle zu der Einsicht, dass ein Aussetzen auf einer Insel nicht machbar ist. Wir bekamen unsere Anzahlung problemlos zurück und die Sache war erledigt.

Erledigt war sie für uns aber doch noch nicht ganz: Wir wollten nicht ohne ins Große Korallen Riff gefahren zu sein, aus Queensland abfahren. Wir buchten kurzer Hand eine eintägige Rifftour mit FantaSea, einem großen all inclusive Bootstourenanbieter, der die Touristen mit allem nötigen, von Schnorchelausrüstung über Kaffee bis zum Lunchbuffet versorgt und weit hinaus fährt, 80 Kilometer auf den Pazifik, weit weg vom Regengebiet an der Küste, auf eine schwimmende, künstliche Insel ‘Reefworld’ genannt. Von dieser künstlichen Insel aus kann man im flachen Riff schnorcheln, oder im Souterrain der Plattform durch große Sichtfenster am Leben der großen und kleinen Tierwelt im Riff teilnehmen.

In den Schutzanzügen gegen gefährliche Feuerquallen sieht so mancher Tourist aus wie ein lebendiger Teletubbie. Mit Schwimmflossen und Schnorchelausrüstung watschelt man zu Rosten auf Wasserhöhe um sich dann mit vielen anderen rosa und grünen Tubbies aus aller Herren Länder ins Meer plumpsen zu lassen.

Unter Wasser begegnet man vielen großen und kleinen bunten Fischen, Meeresschildkröten und Rochen; wenn man etwas Glück hat. Das Riff mit seinen Korallen liegt etwa einen Meter unter der Meeresoberfläche und man kann ganz vorsichtig drüber gleiten bis man plötzlich eine Riffkante erreicht und das Riff senkrecht abfällt und im blauen Nichts der Meerestiefe versinkt. Dies alles ist ein unvergleichliches Erlebnis, das wir alle nicht hätten missen wollen.

Begleitet von viel Regen ging es dann weiter Richtung Süden. Wir erlebten die Australier beim ‘Australia Day’, dem 26. Januar, ihrem offiziellen Nationalfeiertag, auf einem Campingplatz in Woodgate nördlich Brisbane. Erinnert werden soll an diesem Tag an die Schiffe der ‘First Fleet’, die die ersten englischen Siedler am 26. Januar 1788 nach Australien brachten. Unsere australischen Mitcamper nahmen dieses Datum zum Anlass überall Nationalfahnen aufzumalen oder anzubringen und kräftig in kleinem Kreise zu feiern.

Wir fuhren weiter über Brisbane hinaus die Gold Coast entlang nach Süden. Hier liegen ausgedehnte, breite und lange, feine Sandstrände. Schon früh wurde dieser Teil der Küste stark touristisch vermarktet. Als markantes Wahrzeichen gilt Surfers Paradies mit seinem breiten Sandstrand und den vielen Hochhaustürmen. Wir hatten das Vergnügen, dieses Paradies bei Regen kennen zu lernen – ein Vergnügen, das nicht jeder Tourist haben wird.

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Am Schluß des Artikels gibt es unseren Fahrweg als GPS Track File zum Download: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.

Wir wollten dieses Land für vier Wochen besuchen, uns in Brisbane wieder einen Toyota Hiace Campervan mieten und die Ostküste, die den schönen Namen ‘Sunshine Coast’ trägt hinauf Richtung Norden fahren. Eine genaue Route hatten wir nicht geplant. Wie immer auf unseren Reisen sind wir schlecht auf das Land vorbereitet. Wir lesen keine Reisebücher weil wir Bücher gar nicht in unserem Gepäck mitschleppen können, wir können uns auch nicht durch Webseiten im Internet durchklicken weil unsere mobile Netzverbindung häufig sehr instabil funktioniert und gerade mal reicht um das lokale Wetter abzurufen, Mails zu schreiben, sich über Neuigkeiten in Deutschland zu informieren und diese Webseite zu aktualisieren.

Australien hatten wir schon einmal vor 26 Jahren für sieben Wochen bereist. Daher kannten wir das Problem der enormen Fahrtstrecken um von einer Attraktion zur nächsten zu kommen. Auch wussten wir noch, dass von Januar bis März an der Ostküste Australiens, in Queensland Regenzeit ist. Monsunregen kann das Land nördlich Brisbanes komplett unter Wasser setzen. Wir hatten in Kathmandu, Auckland und besonders auf den Fidschi Inseln Erfahrungen mit diesen schweren, lang anhaltenden Regenfällen gemacht und verstehen nun die vielen Warnschilder vor Überflutungen auf Queenslands Straßen viel besser und können auch nachempfinden warum so viele Häuser auf Stelzen gebaut sind.

Unsere Reiseplanung ist voll dynamisch, just in time, sehr kommunikativ und kann sich jederzeit ändern. Wir sprechen die Menschen an, die wir auf den Campingplätzen antreffen und bekommen eine Menge Tipps über lohnende Reiseziele, die wir dann noch mal genau bewerten und überdenken bevor wir eine Entscheidung treffen. Chancen, mit Menschen auf einem Campingplatz ins Gespräch zu kommen, gibt es viele: Auf dem Platz in Bargara, östlich von Bundaberg direkt am Strand gelegen, kämpfte ich mit Lara, der synthetischen Hotlinestimme von Vodafone um unser australisches Handy zum Laufen zu bringen als sich ein 10jähriger australischer Junge neugierig näherte und mir über die Schulter schaute. Wir kamen ins Gespräch, er erzählte, dass er jetzt in Brisbane mit seiner Familie lebt und dass sie dorthin erst vor kurzem aus dem Outback Queenslands nach den schweren Überschwemmungen vor gut einem Jahr gezogen sind und dass er mit seinen Großeltern hier in Bargara eine Woche Campingurlaub verlebt. Irgendwann kommt auch sein Großvater vorbei. Das Gespräch dreht sich schnell um die Frage, wo wir herkommen, was wir vorhaben und wir stellen entsprechende Gegenfragen. Irgendwann wird der australische Gesprächspartner etwas verlegen doch dann kommen die entscheidenden Worte: ‘I’m Tony, What’s your name ?’. Jetzt hat man gewonnen und der Australier hat mit dem fremden Gegenüber eine gewisse Freundschaft geschlossen und die Unterhaltung kann länger dauern. Tony arbeitet vier Tage die Woche als Zahnarzt in einem Resort in Caloundra an der Sunshine Coast nördlich von Brisbane, die anderen drei Tage der Woche verbringt er mit seiner Frau draußen und genießt die Freizeit wobei die Beiden viel mit ihrem großen Allradauto und einem Familienzelt in ihrem Queensland ‘Sunshine State’ herumtouren. Wir waren beeindruckt: Welcher Zahnarzt in Deutschland arbeitet vier Tage die Woche und zeltet dann irgendwo im Niemandsland.

Herbert kam mit einem großen Toyota Landcruiser neueren Datums mit angehängtem, outback tauglichen Wohnwagen angefahren und richtete sich auf dem weiträumigen, schön im Eukaliptuswald des Carnarvon Nationalparks gelegenen Campingplatz direkt neben uns häuslich ein. Zunächst nahmen wir voneinander gar keine Notiz, bis wir feststellten, dass Herbert mit seiner Frau Deutsch sprach. Schnell kommt man auch hier ins Gespräch und dann verrinnen die Stunden wie im Flug. Das Ehepaar hatte in Deutschland gut verdient, sich frühzeitig pensionieren lassen und vor sieben Jahren in Mackay, an der Sunshine Coast, ein Haus gekauft und sie leben seitdem in Australien. Ihr ursprünglicher Plan, den Lebensschwerpunkt nach Down Under zu verlegen und nur alle zwei Jahre die Tochter in Deutschland zu besuchen, hat das Schicksal durchkreuzt. Die beiden Neu-Australier wurden zweifache Großeltern und fühlten sich nun wieder nach Deutschland hingezogen. Fuhr man während des Berufslebens von Deutschland nach Australien so ist es jetzt umgekehrt. Beide lieben ihre Enkelkinder und wollen an ihrem Heranwachsen teilnehmen. So kann das Leben spielen.

Irgendwann besprachen wir intensiv, was und wohin wir fahren sollten. Dabei wies mich Herbert in das Fahren mit dem Allradfahrzeug auf sandiger Piste ein, denn wir hatten geplant, die größte Sandinsel der Welt, Frazer Island, mit einem Allradfahrzeug zu bereisen. 40% Luftdruck mußt Du aus den Breitreifen lassen um im Sand nicht einzusinken und später mit einem Kompressor wieder aufpumpen und achte auf die scharfen Äste des Gebüschs neben der engen Fahrspur, die können das Fahrzeug übel zerkratzen und frage nach der Tankgröße. Das Auto verbraucht auf Sand doppelt soviel Sprit und Nachtanken auf Frazer Island ist teuer, der Liter Diesel kostet doppelt so viel wie üblich. Wir hörten anschließend von wilden Outback Fahrten ins australische Nichts, lernten wie man sein Auto mit der Winde aus Sand oder einer Flußfurth herauszieht, sahen viele, tolle Reisebilder auf dem Aldi Notebook und sprachen Abends spät unsere Argentinienpläne detailiert durch. Hätten wir ein Lagerfeuer am Campingplatz anzünden dürfen und hätten wir uns australischen Wein oder ein Sixpack Bier leisten können, so wäre es tiefe, späte Nacht geworden, bevor wir uns in unseren beengten Campervan zurückgezogen hätten.

Frank fiel uns dadurch auf, dass er sich mit Fahrrad und einem Anhänger mit zwei Kleinkindern auf der schlechten Schotterpiste vom Campingplatz zum Eingang des Carnarvon Nationalparks quälte – ca. 10 Kilometer bei hochsommerlichen 35° im Schatten. Er ist Deutscher aus Bayern und fährt mit seiner Frau, einer Kanadierin und den beiden Kleinkindern ein bis zwei Jahre durch Australien und hat ein australisches Ein Jahres Visum mit Arbeitserlaubnis, plant vielleicht etwas zu arbeiten und möchte am Neuseeland Triathlon teilnehmen. Tolle Pläne! Von dieser multinationalen Familie, die normalerweise in Vancouver, Kanada lebt und derzeit mit einem vollgepackten älteren Kleinbus Australien bereist, bekamen wir genaue Tipps, wohin wir uns ins Great Barrier Reef fahren lassen sollen und was es alles zu sehen gibt. Diese Tipps haben wir dann später auch befolgt.

Unsere kleine Australienreise führte uns im ersten Abschnitt von Brisbane die Sunshine Coast hinauf bis Rainbow Beach südlich von Frazer Island. Fährt man die Küstenstraße entlang merkt man, dass Australien ein wohlhabendes Land ist. Breite, gut ausgebaute Ausfallstraßen führen aus Brisbane heraus. Die Pazifikküste ist mit netten, architektonisch durchaus ansprechenden Ferienresorts bebaut, die dem australischen Drang nach Freizeitaktivität ein nettes häusliches Ambiente vermitteln soll. Der touristische Rummel in dieser Gegend ist beträchtlich. Dem australischen Freizeitideal folgend kommen hier besonders Funsportler wie Surfer, Segler, Angler und Paraglider auf ihre Kosten.

Der Rainbow Beach ist ein langgezogener, feiner Sandstrand der sich kilometerweit sichelförmig ausgehend von der Südspitze Fraser Islands Richtung Süden hinzieht. Hat man ein Allradfahrzeug so kann man ihn bei Ebbe befahren – und viele Australier gönnen sich dieses Vergnügen. Am bewachten Badestrand am Ort Rainbow Beach lässt sich fantastisch in der Brandung des Pazifik bei sehr angenehmen Wassertemperaturen baden. Ein echter Genuß ist es, sich in die hohen Brandungswellen zu werfen. Weiter im Norden sorgt das Great Barrier Reef für eine ruhige Meereoberfläche ohne weißen Wellenschaum und das Baden ist wegen der gefährlichen Feuerquallen ohne Schutzanzug sowieso riskant und teilweise auch verboten.

Vom Strand des Rainbow Beaches geht es steil die Küstendünen hinauf. Klettern ist hier für jedermann erlaubt. Die Dünen bestehen manchmal aus Sand, manchmal aus Ton oder Lehm oder aus mit Kohle durchsetztem Basalt. Wäscht die Meeresbrandung schwarze Kohle aus, so entstehen bizarre, abstrakte Kunstwerke – bis die nächste Flut wieder alles verwischt.

Unser Weg führte uns weiter auf der Küstenstraße A1 Richtung Norden über Bundaberg hinaus, wo der berühmte Bundaberg Rum aus reinem Zuckerrohr destilliert wird. Die A1, die 1.600 Kilometer von Brisbane bis hinauf nach Cairns führt, sollte man immer mal wieder verlassen um nette Strandbuchten mit angenehmen Campingplätzen anzufahren, auf denen man auch durchaus länger verweilen kann. Uns zog es aber in die entgegengesetzte Richtung, wir wollten zum Carnarvon Nationalpark in Queenslands Outback fahren.

Auf dieser über 600 Kilometer langen Autofahrt ins südliche Zentrum Queenslands begegnet man den großen Kohlezügen, die auf modernen, elektrifizierten Trassen neben der Straße rollen. Sie transportieren in enger Zugfolge das zum Teil im Tagebau abgebaute ‘Schwarze Gold’ von den riesigen Kohlezechen Queenslands an die Pazifikküste zu den Verladehäfen Richtung asiatischer Tigerstaaten sowie Japan, China und Indien. Die Züge fahren mit drei Triebköpfen vorne und zwei in der Mitte um die Masse der über 100 vollbeladenen Kohlewaggons in Bewegung halten zu können. Hier herrscht wirtschaftliche Aufbruchstimmung. Überall stehen Rekrutierungstafeln auf denen lukrative Jobs angeboten werden. Nichts ist zu spüren von der Klimaerwärmung durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe. Regenerative Energieerzeugung mit Wind- und Solaranlagen, wie wir es aus Europa kennen, trifft man hier im ‘Sunshine State’ nicht an – nur die schwarze Kohle ist präsent. Bislang haben wir in Australien kein Windrad sich drehen und keine Photovoltaikanlage auf einem Hausdach bläulich schimmern gesehen.

Der Carnarvon Nationalpark ist ein großes, weitverzweigtes Schluchtensystem. Es beherbergt ein seltenes Regenwaldbiotop in seinen engen, schattigen und kühlen Sandsteinschluchten inmitten einer trockenen, heißen Steppenlandschaft. Dieser verbliebene Regenwald geht auf Zeiten zurück, als die zu Kohle verrottete Flora in den nahegelegenen Kohleminen noch ein dichter Farnenwald und das Klima vor mehreren 100 Millionen Jahren noch bedeutend feuchter und wärmer war. Man kann hier wunderbar wandern und sich in den kühlen Schluchten des Flußsystems des Parks erholen; man sieht Aboriginal Zeichnungen an den Felswänden und eine Menge australischer Tiere wie Känguruhs und Wallabies, Emus, Kakadus, Papageien und Koogaburras.

Herbert gab uns den Tipp, zu den Saphir Minen bei Emerald zu fahren, denn es liegt auf dem Rückweg zur Küste. Hier kann man sich in Saphirminen führen lassen, sieht und spürt wie eng es im Tunnelsystem 20-30 Meter unter der Erde zugeht, und man wird eingewiesen in welchen Gesteinsschichten Saphire überhaupt vorkommen. Zum Abschluss darf man dann noch seine eigenen Saphire aus einem Eimer ‘Wash’ herauswaschen und von einer Expertin untersuchen lassen. Wir fanden zwar ein paar Steinchen, wirklich materiell reicher sind wir dadurch aber leider nicht geworden.

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Am Schluß des Artikels gibt es, wie immer, unseren Fahrweg als GPS Track File zum Download: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.

Eine Woche zuvor, kurz vor Weihnachten, hatten wir unsere Weiterreise geplant. Wir besuchten in Auckland ein Reisebüro der neuseeländischen Flight Centre Kette und ließen uns beraten. Wir wollten unbedingt auf eine der Inseln im Südpazifik und da boten sich die Fidschi Inseln etwa drei Flugstunden von Neuseeland entfernt, geradezu an.

Obwohl im Januar die Reisezeit in diese tropischen Gegenden der Erde nicht ideal ist, mußte sich die junge Dame im Reisebüro doch intensiv bemühen, um noch drei freie Plätze in einem Resort und die gewünschten Flüge zu bekommen. Neuseeland und Australien haben jetzt Sommerferien und nach Weihnachten erstirbt in diesen Ländern fast das öffentliche Leben, wie wir es in unseren Breiten von den Sommermonaten Juli und August kennen. Viele Firmen sind geschlossen oder stellen auf eingeschränkten Betrieb um. In den Urlaubsgegenden Neuseelands und Australiens ist es jetzt voll und viele Erholungssuchende fliegen auf eine der vielen Inselresorts im Südpazifik, zu den Fidschis, den Cook Islands, Samoa oder den Tonga Islands.

Hatten wir in Auckland die letzten drei neuseeländischen Tage einen warmen, heftigen Dauerregen eines tropischen Tiefdruckgebietes, das aus dem Nordosten Australiens hinüber nach Neuseeland gedriftet kam, genossen, so waren die Aussichten für die Fidschis auch nicht richtig ermunternd. Wir trafen einen neuseeländischen Arzt, der uns warnte: Nein zu den Inseln im Südpazifik kann man eigentlich nur im Winter, den Monaten Juli und August, fliegen. Dann ist es dort trocken, man erlebt einen azurblauen Himmel, die Temperaturen liegen angenehm in den unteren 20ern und besonders die Luftfeuchtigkeit ist niedrig und es schrecken den Besucher keine heranziehenden Zyklone. Dann ist diese Gegend der Erde ein Paradies für Segler und Taucher in den Korallenbänken der südpazifischen Inseln oder für Leute, die einfach nur die Seele baumeln lassen wollen und sich an den weißen, feinen Strand legen um sich zu erholen. Trotzdem hatten wir keine andere Wahl: Jetzt in den Südpazifik oder nie. Wir waren 18.000 Kilometer von Deutschland entfernt ganz am anderen Ende der Erdkugel hatten 12 Zeitzonen Differenz zur Heimat und damit keinen Zeitunterschied zu den Fidschi Inseln, die nur etwa 2.000 Kilometer von Auckland Richtung Norden liegen. Unser Entschluss stand daher fest: Wir fliegen hin.

Das Flugzeug, das uns zu den Fidschi nach Nadi bringen sollte war mit etwas mehr als 150 Passagieren ausgebucht. Viele neuseeländische Familien mit Kindern waren an Bord. Manche Eltern hatten mit den krabbelnden Kleinkindern in der Beengtheit der Economy Sitzreihen ihre Probleme und kamen sichtlich ins Schwitzen. Der Flugkapitän meldete sich über die Bordlautsprecher, gab einige Details der Flugroute durch und entschuldigte sich für die Verspätung. Man habe einen neuen Videostreamer einbauen wollen, konnte ihn aber nicht zum Laufen bringen. Man entschied sich dann, keine weitere Verspätung zu riskieren und die Videoanlage für die Bordfilme für die Passagiere abgeschaltet zu lassen. Diese Unpässlichkeit bat der Flugkapitän im Namen seiner Fluglinie zu entschuldigen. Nun, die vielen Eltern mit Kindern interessierte das sowieso nicht. Sie hatten mit anderen Problemen zu kämpfen.

Nach der Landung auf der Hauptinsel Viti Levu und dem Erledigen der Einreise- und Zollformalitäten suchten wir im Flughafengebäude das Büro der Bootsagentur auf, um unseren Bootstransfer auf die kleine Nachbarinsel Malolo-Lailai zum gebuchten FerienresortPlantation Island Resort anzutreten. Unser Erstaunen war groß, als uns eine kleine, nette, untersetzte Polynesierin mit breitem Lächeln mitteilte, dass das letzte Boot nach Malolo für heute in zehn Minuten ablegt, wir aber in dieser Zeit nicht mehr rechtzeitig zum Hafen kommen können. Der nächste mögliche Bootstransfer wäre am nächsten Morgen um 7:30 Uhr.

In einer solchen Situation fällt man immer wieder in Verhaltensmuster zurück, die gegründet sind in den lebenslangen Erfahrungen aus Deutschland: Keiner wird zuständig sein. Weder das Reisebüro, das den zu knappen Zeitplan des Bustransfers vom Flughafen zum Hafen nicht bedacht hatte, nicht die Fluglinie, die sagen würde, dass man das Boot auch bei pünktlichem Flug eigentlich nicht erreichen kann und die Bootsagentur sowieso nicht. Wir sahen uns schon ein Taxi organisieren, zu einem Hotel in die nächstgelegene Stadt Nadi fahren und auf eigene Kosten dort zu übernachten.

Nicht so auf den Fidschi!

Die Frau in der Bootsagentur hörte sich unseren Bericht an, sah sich die Daten auf dem Flugticket an und entschied, dass die Fluggesellschaft wegen der Verspätung der Schuldige ist. Sie meldete sich bei ihrer Chefin ab, bat uns unser Gepäck im Büro der Bootsagentur zu verstauen und ihr zu folgen. Ihr Weg führte zu einem Schalter von Air Pacific und zu einer Frau, die sie offensichtlich gut kannte. Der Fall war mit wenigen Worten erklärt und die Frau hinter dem Air Pacific Schalter sagte uns eine Übernachtung in Nadi zu. Selbstverständlich zwei Zimmer inklusive Dinner. Sie griff zum Telefonhörer und gab mit bestimmender Stimme Anweisungen, die keine Einwände zuließen.

Auf diese Weise kamen wir zu einer kostenlosen Übernachtung in zwei komfortablen Hotel Suiten mit Dinner, das wir im Resort hätten selbst bezahlen müssen und das alles in einer weitläufigen Hotelanlage, in der auch die Piloten und die Crews von Air Pacific übernachten.

Wir haben immer wieder sehr nette und hilfsbereite Einheimische auf unseren Reisen angetroffen, sei es in Indien als wir Samstag Mittag im Transitbereich des Flughafens von Neu Delhi festsaßen, weil unser Reisebüro in Deutschland den Weiterflug nicht richtig gebucht hatte oder hier auf den Fidschis. Diese Menschen tragen nicht eine aufgesetzte, unverbindliche Freundlichkeit zur Schau wie wir es häufig in den Ländern westlicher Kultur erfahren sondern sind freundlich und finden Wege um anderen aus der Klemme zu helfen, wenn man zupackende Hände vor Ort braucht. Es gibt in diesen Ländern nicht das durchorganisierte Chaos auf verteilten Datenbanken, wo immer derjenige, den man gerade anspricht nicht die Vollmacht oder den Autoritätslevel hat, um Dinge einzusehen geschweige denn zu regeln. Die Menschen in Nepal oder Fidschi regeln Probleme ganz einfach indem sie miteinander sprechen und handeln.

Das FerienresortPlantation Island Resort liegt in einer geschützten Lagune an einem langen, weißen Sandstrand auf der kleinen Insel Malolo-Lailai. Nette Bungalows beherbergen die Gäste, das Essen, Frühstück und Mittag- sowie Abendessen werden in einem zum Strand offenen Restaurant serviert. Die fleißigen Fidschi, die dem Urlauber das Leben so leicht und schwerelos machen, sind unaufdringlich aber trotzdem sehr freundlich und nett. Das Wasser in der Lagune ist warm und ganz klar und lädt zum Baden, das vorgelagerte Korallenriff zum ausdauernden Schnorcheln ein. Alles perfekt – für stressgeplagte Berufstätige, die dem Alltagsgehetze mal richtig entfliehen möchten.

Für uns nomadisierende Touristen war es doch recht langweilig. Es gab nur diese eine Bucht auf Malolo-Lailai, für erforschende Wanderungen ist die Insel einfach zu klein und das ständige Schnorcheln hat auch seine Tücken, da das Meerwasser in der Lagune sehr salzhaltig ist. Bei der intensiven Sonne in diesen Breiten und dem klaren Wasser bekommt man leicht einen erheblichen Sonnenbrand und merkt es erst Abends wenn es zu spät ist. Deshalb badeten und schnorchelten viele Urlauber nur im T-Shirt – eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme. Die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit waren hoch – Tag und Nacht. Deshalb ratterten Nachts im Bungalow die Ventilatoren und eine kleine Klimaanlage kämpfte lärmend gegen die tropische Hitze an. Waren die ersten drei Tage im Fidschi Inselparadies nur heiß und sehr schwül öffneten sich an den nächsten zwei Tagen alle Himmelsschleusen und es regnete ohne Pause. Es fühlte sich an als ob man unter einer gigantischen Duschbrause mit sattem Strahl warmen Wassers stünde. Dieses Wetter zwang uns, zwei Tage im Bungalow zu sitzen. Bedauerlicherweise brach in dieser Situation auch das Internet zusammen – ein Unglück kommt eben selten allein. Im Haldunkel unseres kleinen zu Hauses mußten wir immer wieder an unseren neuseeländischen Arzt denken: Eigentlich hatte er recht. Auf die Fidschis sollte man nur im Winter reisen.

Trotzdem: Wir sprachen mit einem Australier aus Sydney. Er kommt mit seiner Familie schon seit 15 Jahren ununterbrochen im Hochsommer in dieses Resort und wohnt immer im gleichen Bungalow direkt am Strand. Obwohl er auf der Insel schon mehrere Zyklone überlebt hat, fühlt er sich hier pudelwohl, genießt das umsorgte Leben, das ihm zu einem Bruchteil der Kosten verglichen zu ähnlichen Resorts in seinem Heimatland geboten wird und hat schon ein ganzes Netzwerk von Plantation Island Resort Enthusiasten gesponnen, die sich alle im Sommer hier treffen.

So findet jeder sein eigenes, ganz persönliches kleines Paradies auf das er schwört und in dem er sich wohl fühlt und das ist auch gut so.

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Und wer nicht weiss, wo Malolo liegt, hier die Google Maps Seite:

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Neuseeland ist das perfekte Reiseland für moderne Individualtouristen, die sich in ein Auto oder besser noch in ein Wohnmobil setzen und komfortabel durch das Land reisen. Das großartige Landschaftstheater zieht bedächtig an den staunenden Reisenden vorbei und dabei hat Neuseeland viel, sehr viel Landschaft zu bieten: Tolle Felsküsten mit sichelförmigen, malerisch eingelagerten Sandstränden, Vulkane und heiße Quellen, herrliche alpine Landschaften, die Fjorde im norwegischen Miniformat und ganz im Norden Kilometer lange Sandstrände mit riesigen Sanddünen aus feinstem, weissen Sand. Dazu kommt eine einzigartige Flora und Fauna, die uns als Reisende immer wieder schwer beeindruckt hat.

In Neuseeland kommen nicht nur die Besucher auf ihre Kosten, die mit riesigen Wohnmobilen durch das Land reisen und alle Aktivitäten mitbuchen, am besten Helikoper Flüge und Bootstouren der obersten Preisklasse. Man kann auch im ganz normalen Auto das Land bereisen und in den zahllosen Motels, Hotels und bei Bead&Breakfast übernachten. Noch einfacher geht es mit Auto und Zelt. Alle Campingplätze und besonders die Top10 Campingplätze, die wir häufig für die Nacht aufgesucht haben, sind sehr sauber und ordentlich und fast so komfortabel ausgerüstet wie so manche Ferienwohnung in Deutschland. Die Gemeinschaftsräume, Facilities genannt, umfassen Fernseh- und sogar manchmal Konferenzräume, eine Laundry mit Waschmaschinen und Trocknern für wenig Geld, einen Internetraum mit PCs und kostenpflichtigem Internetzugang, eine große, sehr große Küche mit Abwaschbecken, Kochstellen, Tischen und Stühlen, Toaster und Boiler. Eine Grillstelle mit mehreren großen Elektro- oder Holzgrills mit einer netten Sitzecke ist auch häufig dabei. Und das alles gibt es für etwa 25-30€, wenn man im Campervan mit 2 Erwachsenen und einem 14 jährigen Jugendlichen inklusive Stromanschluß übernachtet!

In Neuseeland war früher das freie Übernachten auf einem öffentlichen Parkplatz mit einem Wohnmobil meistens erlaubt. Das ist seit kurzem anders gesetzlich geregelt: Im Prinzip darf man nirgendwo auf öffentlichen Stellplätzen übernachten ausgenommen es ist ausdrücklich erlaubt. Wir fanden solche ausgewiesenen Plätze zum Übernachten im Wohnmobil an der Westküste der Südinsel, auf dem Weg zum Milford Sound und auch ganz im Norden der Nordinsel. Wir persönlich zogen aber immer einen Campingplatz vor. Er bietet reichhaltige Facilities und ist auch eine nette Informationszentrale und Kontaktbörse mit anderen Reisenden.

Neuseeland machte auf uns einen äußerst sauberen und gepflegten Eindruck. Nirgends lag Müll herum. Die vielen Grünanlagen waren gepflegt, das Gras geschnitten. In jeder Stadt und vielen Rest Areas, Parkplätzen am Rande der Straßen, gab es saubere Toiletten, die alle kostenlos sind. Parkplätze, die zu Sehenswürdigkeiten gehören, sind ebenfalls kostenlos. Als europäischer Tourist fühlt man sich hier richtig wohl und fast wie im Paradies, bedenkt man das Ausnehmen der Touristen in vielen europäischen Ländern. Auch die genaue Mülltrennung überall in Glas-, Plastik-, Metall- und Restmüll haben wir im Blut und fällt uns daher nicht schwer. Bettlern in den Städten sind wir nirgendwo begegnet; wir wurden niemals auf der Straße angesprochen, Dinge zu kaufen. Überrascht hat uns, dass Schulen in den Gemeinden, seien sie auch noch so klein, freundlich, offen und sauber aussahen, mit gepflegten Rasenanlagen für Sport, Tennisanlagen und manchmal einem tollen Kinderspielplatz und einem Swimmingpool gleich dabei. Warum ist das in dem viel wohlhabenderen Deutschland nicht auch möglich haben wir uns oft gefragt.

Das Klima ist jedem Nordeuropäer nicht fremd – außer, dass es um 6 Monate versetzt ist. In den von uns bereisten Monaten November und Dezember war es angenehm warm so um die 20-25°. Sonne, Wolken sind der Standard aber auch mit einem gelegentlichen, heftigen Regenschauer muß man immer rechnen. Es kann auch mal drei Tage durchregnen bei angenehmen Temperaturen, wie in unseren letzten Tagen in Neuseeland. Viel Wind haben wir erlebt bis hin zu Sturm und Orkan. Im Osten beider Inseln ist es allgemein wärmer und deutlich trockener; im Westen der Südinsel ist es eher nass und regnerisch. Am Franz-Josef Gletscher, der vom Bergmassiv des 3.000 Meter hohen Mt. Cook gespeist wird und der im Westen der Südinsel liegt regnet es an etwa 220 Tagen des Jahres. Da kann man schon von Glück sagen, wenn man die fantastische Gletschertour auf dem Eis trocken wie wir übersteht und dabei noch ein Stück blauen Himmels zu Gesicht bekommt.

Die Straßen Neuseelands sind der Bevölkerungsdichte angepasst meist zweispurig mit Überholabschnitten und sind häufig kurvenreich angelegt. Als Tourist, der nicht unter Termindruck steht, ist es im neuseeländischen Linksverkehr ein angenehmes Fahren. Durch die starke Bodenerosion in Neuseeland sind Straßenschäden durch Absenkungen der Fahrbahndecke und Erdrutsche nach starken Regenfällen an der Tagesordnung. Es wird daher an vielen Stellen ausgebessert und geflickt.

Neuseeland berherbergt jedes Jahr viele Touristen aus aller Herren Länder. Das zieht natürlich, wie sollte es anders sein, auch Diebe an. Auf allen Campingplätzen und an allen Parkplätzen findet man Schilder mit der Aufschrift: ‘Lock it or lose it’. Dies heißt: Auto abschließen oder die Wertsachen sind weg. Seine Sachen zu sichern und Wertsachen nicht offen sichtbar liegen zu lassen gehört aber sowieso zum Pflichtprogramm eines jeden Reisenden. Am besten aber ist, man befolgt ‘Lock it or lose it’ immer.

Neuseeland hat viele Naturschutzgebiete, das sind National Parks, Conversation Areas, Scenic Resorts und Regional Parks ausgewiesen und diese werden vom Department of Conservation gepflegt und mit vielen Info Tafeln und angelegten Wegen dem Besucher angeboten. All dies ist frei, ohne irgendeine Gebühr zu erheben. Um viele Parks herum bieten private Dienstleister ihre Activities an. Diese Angebote können z.Bsp. geführte Wander-, Kayak-, Gletscher und Whale Watching Touren sein aber auch Bootsfahrten und Helikopterflüge. Natürlich hat all dies seinen Preis und der ist meistens recht ordentlich. Man kann das machen, braucht es aber nicht. Jemand, der auf all diese Aktivitäten verzichtet und stattdessen den Milford- und Kepler Track erwandert, im Tongariro National Park mehrtägige Rucksacktouren macht oder am Cape Reinga ganz am nördlichsten Punkt Neuseelands, der wird für wenig Geld viel, viel erleben. Ein Geheimtipp für jeden Neuseelandreisenden, der Mühen und Strapazen nicht scheut und Freude am mehrtägigen Wandern hat, dem seien die neun Great Walks , die vom Department of Conservation angelegt wurden und die teilweise eine vorherige Buchung erfordern um die Übernachtungen in Hütten zu sichern, ans Herz gelegt.

Die Kiwis sind, nach unserer Einschätzung, Meister im Marketing und Vertrieb von Aktivitäten für Touristen. Jedes i-site bzw. Info Punkt, jeder Campingplatz und jedes Visitor Centre verkauft und vermittelt Aktivitäten und macht auch gerne auf Verlangen jede Reservierung irgendwo im Lande, die der Tourist erbittet. Man wird mit vielen Discount Karten eingedeckt, die einen Rabatt versprechen, wenn man z.Bsp. als Besucher des Campingplatzes in ein bestimmtes Restaurant des Ortes geht. Wir kauften und benutzten als Discountkarte die Top10 Mitgliedskarte bis wir sie im Kerikeri Campingplatz im Norden liegen ließen. Sie bietet 10% Rabatt auf den Plätzen der Campingplatzkette sowie 10% bei der Überfahrt zwischen den Hauptinseln mit Interislander Fähren und bei Gletscher und Besichtigungstouren. Wir können diese Mitgliedskarte, die 40 NZ$ (ca. 25€) kostet, empfehlen. Die Kosten für die Karte hat man schnell wieder raus.

Wir haben die Kiwis als praktisch denkende, zupackende, freundliche Menschen erlebt, die nach getaner Arbeit auch durchaus das Freizeitangebot ihres Landes annehmen und angeln, joggen, surfen oder biken. Bedenkt man, dass nur 4,4 Millionen Menschen auf einer Fläche leben, die etwa 3/4 so groß wie Deutschland ist, so ahnt man, dass genügend Platz zum Austoben vorhanden ist. Die vielen, einzigartigen Küsten, die von den Ballungsräumen Auckland, Wellington oder Christchurch und Dunedin auf kurzem Wege zu erreichen sind laden dazu förmlich ein. All dies führt auch dazu, dass sich ein normaler Kiwi eher geistig mit seiner Rugbymannschaft oder dem Hochseefischen auseinandersetzt als sich kulturellen Genüssen, wie wir sie kennen, hinzugeben.

Und Negatives gibt es auch zu berichten: Bis etwa ins 12. Jahrhundert lebten keine Menschen auf den neuseeländischen Inseln, dann kamen die Maori aus Polynesien und am Ende des 18. Jahrhunderts die Europäer. Schon die Maori hatten die ursprüngliche, über tausende von Jahren in Isolation gewachsene Flora und Fauna verändert aber den großen Rest erledigten die Europäer. Sie holzten beispielsweise den Urwald besonders auf der Nordinsel und im Osten der Südinsel radikal ab um Wiesen für Schafe anzulegen. Heutzutage sind Schafe und deren Wolle vielleicht nicht mehr so gefragt, denn viele Landbesitzer pflanzen hässliche Kiefernwälder an und halten Herden von Rehen und Hirschen auf ihren Ländereien um deren Fleisch vielleicht bei Aldi in Deutschland mit gutem Gewinn verkaufen zu können. Leider verschandelt dies die Landschaftsharmonie und uns als Touristen ist dies häufig sehr negativ aufgefallen. Aber man muß natürlich auch verstehen: Auch ein Kiwi will ein angenehmes Leben führen.

Am Schluß des Artikels gibt es unsere Fahrwege auf der Nord- und Südinsel als GPS Track Files zum Download. Die Nordinsel:
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und die Südinsel:
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Die Interislander Fähre von Picton nach Wellington, von der Süd- zurück auf die Nordinsel, hatte es diesmal schwerer als auf der Hinfahrt. Es hatte mächtig gestürmt und als wir den schützenden Fjord am Charlotte Sound verließen mußte das Schiff doch erheblich gegen die stürmische See in der Cook Strait ankämpfen. Das Schiff rollte auf und nieder und ich warf manchmal einen ängstlichen Blick auf unseren Campervan, der im Freien auf der Parkfläche am Heck des Schiffes stand, um sicher zu sein, dass alles auch in Ordnung ist. Für das Schiff und die Besatzung war das alles Routine, wir hörten nur, dass es gestern viel schlimmer war und dass das Schiff pünktlich wie immer im Hafen von Wellington einlaufen werde. Und so war es letztlich auch.

Nach einer Übernachtung in Wellington und unserem nochmaligen Besuch des fantastischen Te Papa Museums der Stadt, führte unsere Fahrt am nächsten Tag fast ohne Unterbrechnung zurück zu den Vulkanen im Tongariro Nationalpark in der Mitte der Nordinsel.

Tourismus ist in Neuseeland ein sehr bedeutender Wirtschaftszweig, neben der Landwirtschaft wohl der Bedeutendste. Das staatliche Department of Conservation ist damit beauftragt, die vielen Landschaftsschutzgebiete des Landes zu pflegen und zu verwalten und den Touristen ansprechend darzubieten. Diese Behörde hat aus ihren vielen Schätzen neun Great Walks definiert, die jedem, der das Outdoor Leben liebt und dort seine Erfüllung findet, großartige Landschaften zum Erwandern oder Erpaddeln anbietet. Der Tongariro Northern Circuit, von dem die von uns gewanderte Tongariro Alpine Crossing mit knapp 20 Kilometern ein Teil ist, ist einer der Spektakulärsten.

Auf Google habe ich diese Seite über die Tongariro Alpine Crossing gefunden, die den Wanderweg als blaue Kurve in Goggle Maps eingebettet zwischen die auch heute nicht erloschenen Vulkane Mt. Ngauruhoe und Mt. Tongariro zeigt. Der Weg führt in herrliches, wildes Vulkangebiet hinauf auf Kraterränder und wieder hinunter. Spektakuläre Ausblicke in die Landschaft nach Osten über den Lake Rotoaira, den Lake Taupo ja fast bis zum Pazifik und nach Norden und Süden bieten sich dem Wanderer. Das Wetter muß stimmen, sonst ist diese Wanderung auf steilen Graten der Krater Caldera nicht machbar oder sinnlos. Der Wind erreicht hier oben leicht Orkanstärke und weht den wagemutigen Wanderer einfach um oder die Wolken sind so dicht, dass man die Landschaft um sich herum, um die es ja geht, gar nicht sehen kann. Das Whakapapa Visitor Centre in der Nähe bietet auf einer Tafel immer die aktuellen und die Wetterdaten für den nächsten Tag auf handgeschrieben Schautafeln an. Man sollte diese Wetterwarnungen ernst nehmen. Wir mußten das erste Mal, als wir hier oben waren, die am nächsten Tag geplante Tongariro Alpine Crossing absagen, da Sturm und viel Regen vom Wetterdienst prophezeit wurde. Nun, beim zweiten Versuch, klappte alles wunderbar und wir erlebten eine der schönsten und spektakulärsten Wanderungen unseres Lebens. Ich hoffe, die Bilder sprechen ihre eigene Sprache!

Mit einem kurzen Stopp zum Besuch der Waitomo Caves fuhren wir durch die Stadt Hamilton mit einem Abstecher zum Surfer Beach Maukutea bei Raglan nach Auckland um unser nächstes Reiseziel buchen zu können.

In den in Neuseeland sehr bekannten Waikomo Caves kann man Glow Worms bestaunen. Dies sind keine glühenden Würmchen sondern ein bläuliches Licht emittierende Larven einer in Neuseeland heimischen Fliege, die von der Decke der Höhle an etwa 20cm langen klebrigen, dünnen Fäden hängen. Es sieht so aus als ob ein Designer viele kleine Leuchtdioden von der Höhlendecke abgehängt hat. Die Larven versuchen in der dunklen Höhle durch ihr Leuchten Moskitos und kleine Sandflies anzulocken und zu verspeisen. Die Waikomo Caves sind ausserdem in ihrem weiteren Verlauf schön anzusehende Tropfsteinhöhlen. Es gibt auf beiden neuseeländischen Inseln viele Glow Worm Caves zu besichtigen. Wir empfanden es als eine ganz nette Abwechslung mal unter die Erde zu gehen obwohl alles doch sehr touristisch und kommerziell aufgezogen ist.

Den Norden, nördlich von Auckland hatten wir noch gar nicht besucht. Hier wollten wir uns etwas mehr Zeit nehmen.

Auf unserer Geheimliste für die Nordinsel stand nach dem Tongariro Alpine Crossing das Cape Reinga und der Waipoua Forest mit Tane Mahuta, dem Gott des Waldes.

Cape Reinga ist die äußerste, nördliche Spitze Neuseelands. Hier ist Neuseeland zu Ende; hier treffen sich das Tasmanische Meer und der Pazifik. Dementsprechend pfeift einem der Wind um die Ohren, fliegen Wolkenfetzen vorbei und manchmal auch ein paar Regentropfen. Es gibt einen malerischen Leuchtturm auf der Spitze, eine wilde, steile Felsküste, die nach Südwesten in lange, feine, weisse Sandstrände mit riesigen Sanddünen übergehen. Eine herrliche Strandlandschaft, die zu langen, mehrtägigen Wanderungen einlädt und die den mutigen Abenteurer weiter auf den ‘Ninety Mile Beach’ Richtung Süden führt. Dieser Strand ist etwa 100 Kilometer lang und es gibt keine Teerstraßen für Besucher mit konventionellen Autos. Nur Allrad getriebene Fahrzeuge haben Zugang – und die gibt es in Neuseeland nicht häufig sodass man hier alleine mit sich und der Natur sein kann.

Spricht man einen Kiwi auf Tane Mahuta an so strafft sich sein Gesicht und er schaut einen verträumt mit großen Augen an: Lord of the Forest, den Gott des Waldes, den kennt jeder Kiwi. Ja, da müßt ihr hin, da werdet ihr staunen. Das ist ein großes Vermächtnis unseres Landes aus der Zeit als es noch keine Menschen auf den Inseln gab, als sich einer über alles andere erhob, in Größe und Breite, der Tane Mahuta, der Gott des Waldes. Ihr werdet ihn finden, wenn ihr weiter nach Ranigora fahrt, mit der Fähre nach Rawene übersetzt und dann der Landstraße 12 Richtung Süden folgt, bis die Straße sich kurvenreich durch den Waipoua Forest schlängelt. Dann schaut nach Schildern.

Der Tane Mahuta ist der größte, lebende Kauri Baum Neuseelands und einer der ältesten. Er ist über 50 Meter hoch und geschätzte mehr als 2.000 Jahre alt. Das Imposanteste aber ist der riesige Stamm mit 14 Metern Umfang, der ohne sich zu verjüngen fast 20 Meter in die Höhe schießt. Im Waipoua Forest stehen viele dieser Riesen und man kann sie auf sorgfältig angelegten Wegen besuchen. Man ist von der Masse dieser Bäume schwer beeindruckt, die alles im umliegenden ursprünglich belassenen Urwald überragen. Ich hoffe, dass auch hier die Bilder dieser Götter des Waldes für sich sprechen und dass sie im Betrachter die gleiche Erfurcht erwecken wie wir sie im Angesicht dieser Lebewesen erfahren durften.

Kauris waren auf der Nordinsel weit verbreitet, bis die ersten Menschen in Neuseeland anlandeten. Das waren die Mauri. Sie fällten einige der Riesen um Boote zu bauen und um freies Land zum Ansiedeln zu schaffen. Erst später erkannten die ankommenden Europäer den großen Nutzen des harten Holzes dieses Baumes, der einen langen Stamm ohne Äste hat. Die Bäume wurden massenhaft gefällt, in handlichere Teile zerschnitten und zu Schiffen verarbeitet aber auch zu feinen Möbeln und Fußböden. Das Holz ist so beständig, dass man vor 50.000 Jahren in Sümpfen versunkene Stämme ausgräbt und aus deren Holz z.Bsp. Möbel herstellt. Natürlich sind solche Möbelstücke fast unbezahlbar. Die heute noch lebenden riesigen und uralten Kauri stehen natürlich unter strengem Schutz und werden vom Department of Conservation gehegt und gepflegt. Wir haben nicht verstanden, dass der Waipoua Forest nicht zum Weltnaturerbe der UNESCO erhoben wurde um seine einzigartigen Riesenbäume sicher zu schützen und für unsere Kinder und Kindeskinder zu erhalten.

Das Weihnachtsfest haben wir in Kerikeri verlebt. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen mit einem leckeren Essen und einem Strandspaziergang. In Weihnachtsstimmung waren wir nicht aber irgendwie melancholisch gestimmt und das erste Mal hatten wir ein wenig Heimweh. Wir Skypten am nächsten Morgen mit der Familie in Deutschland und nahmen so virtuell am Weihnachtsessen teil – nun ja, am liebsten hätten wir uns mal ganz kurz für einige Stunden rüber gebeamt.

Für einen Kiwi ist Weihnachten der Anfang der Sommerferien. Alle sind in ausgelassener Stimmung. Sicherheitshalber ist viel Polizei auf den Ausfallstraßen Aucklands unterwegs um zu forsche Autofahrer wieder einzufangen. Viele, neu aufgestellte Tafeln sieht man an den Straßen: Drive Carefully, Watch your Speed, Don’t drink alcohol while driving und ähnliches. Kiwis sind am 24. und 25. Dezember in Partylaune, sitzen mit putzigen, roten Weihnachtsmannmützen zusammen und haben BBQ Partys also Grillparties. Am 26. Dezember ist Boxing Day, da werden die Geschenke verteilt und dann geht es ab in den Urlaub – wenn man ihn sich leisten kann.

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Am Schluß des Artikels gibt es unseren Fahrweg als GPS Track File zum Download: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.

Nach unserer Schiffstour im Doubtful Fjord waren wir aber erst einmal ziemlich geschafft und richtig froh, in die Enge und Einsamkeit unseres kleinen Toyota Hiace Campervans zurückzukehren.

Die Kabinen auf dem Schiff, der Sea Finn sind klein und man schläft Wand an Wand mit Mitreisenden in einem leicht in der See dümpelnden Schiff. Man schläft vor Müdigkeit schnell ein, wird irgendwann wieder wach, weil der Nachbar links oder rechts oder man selbst oder die Ehefrau leise schnarcht. Kommt man dann gegen Morgen endlich in die Tiefschlafphase startet Chris, der Skipper den 600PS MTU Diesel des Schiffes und aus ist es mit der Nachtruhe.

Wir waren also bei allem Erlebten, das wir nicht missen wollen, froh in unseren eigenen beengten Schlafplätzen im Campervan zu übernachten und am nächsten Tag gemütlich durch die Landschaft zu fahren. Von Te Anau am gleichnamigen See hübsch gelegen ging es weiter über Queenstown nach Wanaka. Diese Route führt zuerst entlang der östlichen Grenze des Fjordland Nationalparks und dann entlang malerisch gelegener großer Seen in das Zentrum des Funsports und des organisierten Freizeitvergnügens auf der Südinsel Neuseelands. Uns schien, dass Queenstown und Wanaka ausschließlich vom Tourismus leben. Nette Pensionen, Boutiquen, Restaurants und Cafes laden zum relaxen ein. Die angebotenen Freizeitaktivitäten sind vielfältig: Im Winter alle Varianten des Ski Sports und im Sommer Kayaking, Wildwasserfahren in speziellen, hochmotorisierten kleinen Booten auf wilden Flüssen, Sky Diving und Paragliding, also Fallschirmspringen und Drachenfliegen, Bungee Jumping und natürlich Heli- und Scenic Flights, Flüge mit einem Helikopter oder einem Flugzeug über die spektakuläre Landschaft in der Umgebung – alles ist machbar gegen harte neuseeländische Dollar.

Nein, uns stand der Sinn nicht nach Nervenkitzel oder extremen Sportarten. Wir entschieden uns für eine 3-4 stündige nette Wanderung im Mt. Aspiring Nationalpark etwa 50 Kilometer nordwestlich von Wanaka.

Den Rob Roy Valley Wanderweg im Mt. Aspiring Nationalpark erreicht man erst nach einer etwa 40 Kilometer langen Anfahrt über eine staubige Schotterstraße entlang dem Ufer des Matukituki Flusses mitten durch das Weideland der hier ansässigen Farmersfamilie. So ist es sehr häufig in Neuseeland: Die Menschen waren schon da und hatten das Land aufgeteilt bevor der Staat, wohl häufig getrieben durch den immer bedeutender werdenden Tourismus, Teile des Landes wieder aufkaufte und zusammen mit Staatsländereien zu Nationalparks erhob. Alle National Parks, Conservation Parks und Scenic Resorts in Neuseeland, die wir besuchten, konnten ohne Eintrittsgebühr betreten und erwandert oder mit dem Kayak erpaddelt werden. Wanderwege sind meist hervorragend ausgeschildert und in Stand gesetzt. Freie Parkplätze für die Autos und große Erklärungstafeln für die Wanderer und kostenlose Toiletten gehören wie selbstverständlich zu jedem gut besuchten Park dazu.

So war es auch beim Mt. Aspiring Nationalpark. Der Rob Roy Valley Wanderweg führt vom Parkplatz am Ende der Schotterstraße recht steil aufwärts durch dichten, ursprünglichen neuseeländischen Urwald hoch hinaus bis über die Baumgrenze und bietet als Höhepunkt einen atemberaubenden Blick auf das über 3.000 Meter hohe Mt. Aspiring Massiv mit vielen hängenden Gletschern und senkrecht abstürzenden kleinen Bergflüssen.

Wir haben diese kleine Tageswanderung bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen genossen und können sie sehr empfehlen. Übrigens gibt es für alle Interessierte Informationsmaterial zum Rob Roy Valley Wanderweg auf der Seite des Department of Conservation (DOC).

Schauen wir rückblickend auf das, was uns am meisten auf Neuseelands Südinsel beeindruckt hat, so würden wir spontan sagen: Der einzigartige, dichte mit Farnen und uns vollkommen unbekannten Bäumen und Sträuchern besetzte, dichte Urwald. Ihn auf einen der liebevoll vom DOC angelegten Wanderwege bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen zu erleben ist schon eine einzigartige Erfahrung. Wir kennen die Pflanzen, die Blumen, Sträucher und Bäume dieses Landes meistens nicht, und können sie auch nicht so einfach in Google oder Büchern nachschlagen. Aber: Einen mächtigen Kauri Baum zu sehen, die Farne, die hier auf 3 Meter hohen Stämmen wachsen können, das Toussock Grass, das schon mal einen Meter hoch wächst – all das hat uns immer wieder in Staunen versetzt. Es gab einmal eine Zeit, bevor die ersten Menschen, die Maori vor etwa 700 Jahren aus Polynesien nach Neuseeland einwanderten, als beide Inseln mit dichtem Urwald und einer Art Grassteppe in den östlichen Ebenen der Südinsel dicht bewachsen waren und die Vögel mangels Raubsäuger das Fliegen verlernten. Als erste Menschen begannen die Maori besonders auf der Nordinsel den Wald zu roden und auf der Südinsel die Moa, eine Art Vogelstrauß Neuseelands, auszurotten. Die europäischen Siedler, die massiv im 19ten Jahrhundert ins Land migrierten taten dann den Rest. Heute findet man die ursprüngliche Pflanzenwelt dieser südpazifischen Inseln nur noch sehr vereinzelt in Nationalparks auf der Nordinsel und großflächig und zusammenhängend entlang der Westküste der Südinsel, vom Fjordland im Süden bis hoch zum Kahurangi und Abel Tasman Nationalpark an der Cook Strait, der Meeresstraße, die die Nord- und Südinsel voneinander trennt.

Uns führte der Weg von Wanaka sehr windungsreich über den Haast Pass auf die westliche Küstenseite der neuseeländischen Alpen. An der Küste Richtung Norden laden immer wieder spektakulär vom Meer ausgeformte Meeresbuchten zum Anhalten und Wandern ein. Wir fanden, dass dieser Abschnitt auf unserer Neuseelandreise der wildeste und eindruckvollste war. Hervorheben kann man die Gletscher Fox und Franz Josef und den Paparoa Nationalpark südlich der Stadt Westport. Die beiden Gletscher, die am Mt. Cook ihren Ursprung haben, sind touristisch gut erschlossen und eine geführte Gletschertour ist ein Muss jeder Neuseelandreise. Die Eislandschaft und das Klettern durch die Eisschluchten waren ein unvergessliches, spektakuläres Erlebnis unserer Reise, auch wenn man diese Eiswanderung mit vielen anderen Menschen aus aller Herren Länder teilen muß.

Der Abel Tasman Nationalpark ganz im Nordwesten der neuseeländischen Südinsel ist benannt nach dem ersten Europäer, der Neuseeland 1642 entdeckte. Der Park zeichnet sich durch seine beeindruckende, felsige und durch sandige Meerebuchten unterbrochene Felsküste und seinen dichten, bis an die Küste reichenden Urwald aus. Der Abel Tasman Coast Track führt in seinem küstennahen Verlauf jeden Wanderer dicht entlang der Küstenlinie. Dieser Weg ist sehr zu empfehlen. Wir ließen uns mit einem Sea Shuttle, einer Art Seetaxi, das an der Küste lebende Familien über den Seeweg versorgt, von Kaiteriteri aus hinauf entlang der Küste fahren, in einer Bucht absetzen und wir wanderten dann auf einem Teil des Coast Tracks zurück nach Kaiteriteri. Auch dies ein tolles Erlebnis.

Nun blieb nur noch der Weg zurück zum Fährhafen von Picton um das Fährschiff nach Wellington zu nehmen und so der Südinsel nach über drei Wochen Lebewohl zu sagen. Uns hat es hier sehr gefallen. Wir denken verträumt zurück an Kaikoura und das Whale Watching, Mt. Cook und die Küste im Südosten, die Pinguine und neuseeländischen Seelöwen, die Fjordlandschaft, von der wir nur einen winzigen Teil besuchen konnten, den Nationalpark Mt. Aspiring und die ganze wilde Westküste. Ob wir diesen wunderbaren Teil unserer Erde wohl jemals wiedersehen werden?

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So war es auch bei uns. Schon am Mt. Cook konnten wir die tolle, einzigartige, alpine Landschaft Neuseelands bewundern. Das Fjordland ist die süd-westliche Fortsetzung dieses Gebirgszugs wobei sich die Berge langsam in die Tasmanische See absenken. Von früheren Eiszeiten mit ihren mächtigen Gletschern sind tiefe, breite Täler in diese Berglandschaft eingefräst worden und mit dem heutigen, höheren Meeresspiegel kann man eine einzigartige Fjordlandschaft in diesem Teil Neuseelands bestaunen. Klar mußten wir dort hin, wo sich das Meer zu den Bergen aufgemacht hat.

Wir entschieden uns aber erst einmal, vom Mt. Cook über die Ostküste Richtung Süden zu fahren um dann von der südlichsten Stadt Neuseelands, Invercargill ins Fjordland einzufahren.

Bei Oamaru erreichten wir die Ostküste. Wir hatten gehört, dass an der südlichen Ostküste viele Pinguine zu sehen sind, die während des Tages im offenen Meer auf Fischfang gehen und Abends zurück an die Küste kommen um hier sicher an Land zu übernachten. Oamaru und die Bucht bei Cape Wanbrow sollte ein Geheimtipp sein und Pinguine beobachten ist ein Muß für Neuseeland Reisende, da die Tiere ausserhalb der Antarktis so hoch nördlich selten anzutreffen sind. Schon die Anfahrt Abends zur Aussichtsplattform war schwierig, da viele Campervans am Rande der schmalen Straße parkten. Wir erreichten den Beobachtungsunterstand hoch über der geschützten Bucht trotzdem noch rechtzeitig und warteten. Ein Ehepaar neben uns aus Hamburg ging ganz professionell vor: Die Frau beobachtete den weit entfernten Strand mit dem Fernglas und gab ihrem Mann klare Anweisungen, wo ein Pinguin aus dem Wasser Richtung Unterholz tappste. Ihr Mann richtete daraufhin seine Kamera aus und schoß Bilder. Die Ergebnisse, die er uns voller Stolz zeigte, waren eher bescheiden. Ganz klein und verschwommen konnte man einen Gelbaugenpinguin erahnen. Nein, diese Art der Tierbeobachtung hielten wir für sinnlos.

Wir fuhren weiter, die Küste entlang, nach Dunedin. Dunedin liegt am Ende einer langgezogenen Bucht, die im Süden durch die Otago Halbinsel vom Meer abgegrenzt wird. Die Stadt ist sehr englisch, eher schottisch geprägt; alles ist sauber und aufgeräumt. Hier kann man sicherlich einige Tage verbringen, wenn das Wetter im Sommer dazu einlädt. Uns zog es aber weiter, wir waren immer noch auf der Suche nach Pinguinen. Ganz im äußersten Osten der Otago Halbinsel gibt es die Royal Albatross Colony mit einem von Pinguinen bevölkerten Strandabschnitt. Hier sollte es Albatrosse und Pinguine geben, das hatten wir gehört. Nach kurvenreicher Anfahrt mit Blick auf viele nette Bungalows inklusive exklusivem Meeresblick erreichten wir die Station. Sie wurde von der Westpac gesponsert, so sagte es das Firmenlogo dieser australischem Bank am Visitor Centre. Das ganze Areal auf einer Hügelkuppe mit Steilhang zum offenen Pazifik war abgesichert mit einem hohen Zaun, der etwas militärisch Abweisendes an sich hatte. Drinnen im Visitor Centre war eine nette Ausstellung, ein Cafe und eine Boutique für T-Shirts eingerichtet. Auf einem Monitor konnte man live den einzigen Albatross verfolgen, der noch in seinem Nest saß und erste, ungelenke Flugübungen mit seinen langen Schwingen ausführte. Freien Eintritt gab es trotz Bankunterstützung nicht, wir sollten umgerechnet gut 25€ zahlen, um den Vogel live zu sehen und in 3-4 Stunden auch Pinguine geboten zu bekommen. Nein danke, da schien uns der Geschäftssinn der Kiwis doch zu weit zu gehen. Wir begnügten uns mit dem Albatross im Fernsehen und verschoben die Pinguine auf später. Irgendwann wird es schon klappen.

Wieder ein Tipp, den wir bekamen: Pinguine gibt es auch in der Sandfly Bay, ganz in der Nähe unseres Camping Platzes auf der Otago Halbinsel zu besichtigen. Am späten Nachmittag fuhren wir hin. Die langgezogene, sichelförmige Bucht mit Sanddünen landeinwärts liegt traumhaft. Ein feiner, weißer Sandstrand, dunkelblaues Meer und strahlender Sonnenschein luden zu einem Spaziergang ein – aber nicht zum Baden. Baden im Meer ist nur etwas für hartgesottene – das Wasser ist richtig kalt. Die erste Überraschung am Strand: Neuseeländische Seelöwen lagen regungslos herum, sonnten sich und schliefen. Wir dachten erst, die Tiere wären tot aber von Zeit zu Zeit wird es ihnen wohl zu heiß und sie werfen mit einer Schwimmflosse kühlenden Sand über ihren massigen Körper. Menschen mit Kameras, die vorsichtig näher und näher kommen interessieren die Tiere überhaupt nicht. Nun, das ist ja schon ein Erlebnis.

Am Strand entdeckten wir auch Spuren, die offensichtlich von Pinguinen stammten. Also waren wir hier richtig. Wir warteten und irgendwann nach 7 Uhr Abends schwamm etwas, das im Wasser auf den ersten, flüchtigen Blick, wie eine Ente aussah auf den Strand zu, kreuzte dann hin und her und kam plötzlich etwas unsicher an Land. Super, wir sahen unseren ersten neuseeländischen Pinguin, einen Gelbaugenpinguin. Welch ein großer Erfolg für diesen Tag!

Unsere Reise ging weiter Richtung Süden. Die Landschaft ist hügelig und saftig grün. Hier ist Schafsland. Überall sieht man die weißen Punkte in der Landschaft und hört ihr Mähen. Ab dem kleinen Städtchen Owaka wird die Landschaft wieder abwechslungsreicher. Man fährt durch viele Conservation Areas, das sind neuseeländische Naturparks, die vom DOC, dem Department of Conservation, einer Art Naturschutzbehörde, liebevoll gepflegt werden. In diesen Naturparks steht die ursprüngliche neuseeländische Vegetation mit ihren einzigartigen Pflanzen und dem dichten Urwald unter Schutz. Für Besucher sind sehr liebevoll angelegte Wege zu Sehenswürdigkeiten eingerichtet, die man meist in kurzen Wanderungen erreichen kann. Wir haben es genossen, müssen aber zugeben, dass wir viel häufiger unserem Campervan eine Pause hätten gönnen und unsere eigenen Beine hätten benutzen sollen. Nun ja, nächstes Mal machen wir alles besser.

Ab etwa Owaka fährt man strikt nach Westen auf Invercargill zu. Man kann den südlichsten Punkt der Südinsel, den Slope Point anfahren aber das war uns nicht so wichtig. Wir fuhren zu einem idyllischen Campingplatz an der Curio Bay. Alles auf diesem Platz ist improvisiert: Die Küche des Platzes ganz klein und kreisrund erinnerte mich irgendwie an einen afrikanischen Kraal, die Platzrezeption glich dagegen einer alternativen Surfschule. Die Plätze waren in ein neuseeländisches Agavenfeld geschlagen. Diese riesigen Pflanzen gaben effizienten Windschutz und vermittelten Schutz und Geborgenheit.

Die Curio Bay ist eine langgezogene, sichelförmige Sandbucht auf der einen Seite, westlich schließt sich eine wilde Felsküste mit einem weit ins Meer reichenden glattgeschliffenen Felstisch an. Lange Baumstämme von versteinerten Baumriesen, die das Meer über tausende von Jahren frei präpariert hat sind zu sehen – und Pinguine. Sie kamen einfach plötzlich irgendwann Abends aus den Weiten des Ozeans, tappsten an Land, schauten sich um und als sie die Menschen in ihrer Nähe sahen, sprangen sie wieder ins Wasser um an anderer Stelle an Land zu kommen und den Weg in die dichten Agavenwälder zu finden. Welch ein Erlebnis.

Wir hatten uns dazu entschlossen, im Fjordland eine Bootstour auf einem der Fjorde zu buchen. Auch hier hatten wir Empfehlungen von anderen Reisenden. Ein holländisches Ehepaar am Mt. Cook legte uns die DeepCove Charters ans Herz. Der Skipper Chris gestaltet die Schiffsfahrt sehr individuell mit wenig Leuten auf seinem eigenen Boot. Man kann Kayak fahren und Angeln. Seine Frau Diane ist von Land aus für das Administrative zuständig. Ich rief Diane ein paar Tage vorher an und machte für den 6. Dezember eine Reservierung.

Die Fjordtour auf Chris Schiff, der Seafinn startete um 9:30 Morgens mit einer 50 minütigen Schiffspassage von Manapouri quer über den gleichnamigen See zur Anlegestelle am West Arm des Sees mit einer normalen Passagierfähre, denn der Doubtful Sound ist nicht direkt über eine öffentliche Straße zu erreichen. Es gibt in Fjordland sowieso nicht viele Straßen. In die meisten Fjorde kann man nur über das offene Meer mit dem Schiff einfahren. Die große Ausnahme ist der Milford Sound. Hier baute man eine Straße und den Homer Tunnel durch ein gewaltiges Bergmassiv und erst seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts war der Milford Sound damit als einziger neuseeländischer Fjord für den Massentourismus auf dem Landweg erreichbar.

Angekommen am westlichen Ende des Lake Manapouri holte uns Chris in seinem alten Ford Transit ab und es ging über eine kurvenreiche Schotterstraße zur Anlegestelle Deep Cove am Ostende des Doubtful Sounds von wo aus die Schiffsreise auf der Seafinn nun wirklich beginnen konnte. Diese Schotterstraße, die die beiden Anlegestellen verbindet, ist nur gebaut worden, weil am Lake Manapouri ein unterirdisches Elektrizitätswerk betrieben wird. Es nutzt den Höhenunterschied zwischen dem östlich der Wasserscheide, ‘Great Divide’ genannt, gelegenen Lake Manapouri und dem Meeresspiegel auf Höhe des Doubtful Sounds zur Stromgewinnung aus. Es wurde durch das Bergmassiv ein riesiger Tunnel getrieben durch den Wasser des Lake Manapouri nach Westen schießt und dabei Turbinen und Generatoren zur Stromgewinnung antreibt. Um ihre Anlagen, die man in der Landschaft nicht sehen kann, zu warten und zu pflegen und den Tunnel durch die ‘Great Divide’ überhaupt bauen zu können wurde die etwa 30 Kilometer lange Schotterstraße, die Lake Manapouri und den Doubtful Sound verbindet, gebaut. Heute dient sie hauptsächlich touristischen Zwecken, um den Doubtful Sound komfortabel mit kleinen Bussen voller Touristen erreichen zu können.

Wir waren auf der Seafinn mit der Schiffscrew zusammen 10 Personen. Der Skipper Chris, Kerstin, eine Deutsche, die schon viele Jahre in Neuseeland lebt, ist zuständig für die Verpflegung und das Wohlbefinden der Gäste, ein australisches Ehepaar und drei Briten. Chris erinnerte mich an einen Iren: Krauseliges, rötliches Haar, markante Gesichtszüge, einen breiten Nacken, der Körper eher gedrungen, die Beine kurz. Chris erklärte schon auf der Anfahrt im Ford Transit die Landschaft, woher der Doubtful Sound (Zweifelhafter Fjord) seinen Namen hat, welche Pflanzen den dichten Urwald beiderseits der Straße ausmachen und er erzählte etwas über die Entdeckungsgeschichte dieses Teils Neuseelands. Im Boot, der Seafinn angekommen, bekamen wir das Schiff erklärt, seine Länge (19 Meter), seine Breite (6 Meter), seine Geschwindigkeit und die Leistung seines Dieselaggregats. Dann ging es auch schon hinaus in den Fjord, ganz langsam und gemütlich. Das Wetter war phantastisch für einen der regenreichsten Flecken auf der Erde mit über 260 Regentagen im Jahr hatten wir unglaubliches Glück.

Wir fuhren an grünen Inseln vorbei, bewunderten den einzigartigen Regenwald an den steilen Berghängen des Fjords, konnten in Kayaks neben dem Schiff herfahren oder auf dem Sonnendeck einfach nur in der strahlenden Sonne entspannen.

Chris fuhr uns sicher durch den gewundenen Fjord und einige seiner Nebenarme bis hinaus aufs offene Tasmanische Meer. Er verteilte Angeln und die Besucher waren angehalten, ihr Essen selbst aus dem Meer zu fischen. Man warf die Angeln mit einem Fischhappen als Köder ins Wasser und fast im Minutentakt konnten wir Kabeljau und eine Art Rotbarsch aus dem Meer ziehen. “Heute beißen sie schlecht. Es sind nur die Kleinen. Das Wetter ist schuld. Bei Regen zieht man sooo große Kabeljau heraus” und Chris breitete seine Arme weit aus. Trotzdem reichte es für Sushi von Kerstin in Weinblätter gerollt und zu köstlichem Fischfillet zum Mittagessen. Chris fuhr an einigen Stellen des Fjords dicht an Land und zog Hummerräusen aus dem Meer, voll besetzt mit großen Hummern, die hier Crayfish heißen. Auch sie wanderten in die Küche, wurden zubereitet und ich konnte das erste Mal in meinem Leben Hummer essen. So viel ich wollte!

Gegen Abend fuhr Chris mit uns auf Tiersafari. Ganz langsam bewegte er die Seafinn am Ufer entlang und zwischen herausragenden Felsen hindurch. Wir sahen neuseeländische Seelöwen, Albatrosse im Tiefflug über dem Wasser, Haubenpinguine an Land und spät Abends begleitete uns ein Schwarm Hector Delfine zum nächtlichen Ankerplatz für das Boot.

Welch ein unvergessliches, tolles Erlebnis!

Zurück in Manapouri fuhren wir weiter nach Te Anau, einem kleinen, netten Urlaubsstädtchen am gleichnamigen See und von dort aus die über 100 Kilometer lange Straße zum Milford Sound. Wir trafen Touristen, die nach einer Tour auf dem Doubtful Sound meinten, sich den Milford Sound ersparen zu können. Wir denken, dass sich der weite Weg zum Milford Sound und zurück lohnt. Die Straße führt durch dichten Regenwald an Bergseen entlang. Es werden viele kleine Wanderwege angeboten und freie Übernachtungsplätze für Campervans mit sanitären Einrichtungen direkt an einem See. Der Milford Sound ist eigentlich durch eine steile, unüberwindliche Felswand vom Osten her für Autos unerreichbar aber in den 30er Jahren begann man die Milford Straße zu bauen und in den 50ern des letzten Jahrhunderts den Homer Tunnel fertig zu stellen. Jetzt konnten die Touristen kommen – und sie kommen mit ihren Campervans und in Bussen in Scharen. Es gibt am Fjord einen Flugplatz mit regem Flugbetrieb und einen großen Busbahnhof vor dem Anlegehafen für die Milford Ausflugsboote von Real Journey. Trotzdem, all diese Eingriffe in die Natur sind geschickt versteckt und wirken nicht aufdringlich oder stören den Eindruck, den man von diesem Weltnaturerbe der UNESCO gewinnt.

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Am Schluß des Artikels gibt es unseren Fahrweg als GPS Track File zum Download: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.

Das Wetter wurde Dienstag Abend schlechter, Wolken zogen auf, es regnete heftig und ein böiger Wind schüttelte unseren Campervan kräftig durch. Wir befürchteten schon das Schlimmste für die drei stündige Überfahrt zwischen den beiden großen Inseln Neuseelands aber gegen Morgen beruhigte sich alles wieder und es nieselte nur leicht vor sich hin. Man wird es als Besucher dieses Landes häufig erleben: Neuseelands Wetter ist wechselhaft und unbeständig, von der Wetterküche des Südpazifik bestimmt kann es in alle Richtungen jäh umschlagen. Das haben wir auf beiden Inseln immer wieder erlebt. Besonders Wind kommt schnell auf und bläst dann in kräftigen Böen über das Land.

Die etwas betagte Interislander Fähre verläßt nach einer halben Stunde die geschützte Bucht an der Wellington liegt, quert die Cook Meeresstraße und kurvt durch den Marlborough Sound im Norden der Südinsel an vielen grünen Inseln und Halbinseln vorbei auf den Hafen des kleinen Städtchens Picton zu.

Wir entschieden uns erst einmal von Picton aus an der Ostküste entlang nach Süden zu fahren. Es ging mit anderen Campervans und einigen Lastwagen, die alle die Fähre mit uns verlassen hatten, Richtung Christchurch. Man fährt durch leicht hügeliges, satt grünes Land etwas abseits der Küste. Es wird neuseeländischer Wein in dieser Gegend auf Feldern angebaut und viele Weinfarmen laden zu einer Weinprobe und anschliessendem Weinkauf ein. Städtchen wie Blenheim und Seddon ziehen an uns vorüber ohne dass sie unsere Aufmerksamkeit in besonderem Maße auf sich ziehen. Nach etwa 80 Kilometern sehen wir den offenen Pazifik an der Ostküste der Südinsel. Die Straße folgt nun der Küste, im Landesinneren erstreckt sich parallel ein knapp 2.000 Meter hoher Gebirgszug mit Schneefeldern in Gipfelnähe. Wir sehen auf den Felsen am türkisblauen Pazifikufer Seehunde in der Sonne dösen. Man kann anhalten, sich den Tieren bis auf wenige Meter nähern und eindrucksvolle Fotos schießen. Werden den Seehunden die Menschen zu aufdringlich, dann fauchen sie kurz auf, die Störenfriede machen einen erschrockenen Satz rückwärts und schon kehrt wieder Ruhe ein.

Unser erstes Fahrtziel auf der Südinsel ist Kaikoura und die gleichnamige Halbinsel. Hier kann man Wale beobachten und sehr schön an den Klippen entlang wandern. Wale kommen in den hiesigen Sommermonaten ab Oktober regelmäßig zu den Buchten der Kaikoura Halbinsel. An diesem Küstenabschnitt taucht die pazifische Erdplatte unter die indisch-australische Kontinentalplatte und es bildet sich ein fast 2.000 Meter tiefer Meeresgraben. Weiter im Westen führt diese Kollision der Erdplatten zur Auffaltung der südlichen Alpen Neuseelands um den Mt. Cook, den mit über 3.700 Metern höchsten Berg des Landes. Die Wale ziehen um Kaikoura ihre Jungen auf und finden am Tiefseegraben reichlich Nahrung. Natürlich kann man diese mächtigen Säuger nicht mit Fernglas oder gar dem bloßen Auge vom Ufer aus sehen. Man muß mit einer der Whale Watching Agenturen aufs offene Meer etwa 10 Kilometer vor die Küste fahren. Spezielle, sehr schnelle, motorisierte Kathamarane bringen die Touristen, die diese Attraktion gebucht haben, hinaus, der Kapitän verständigt sich mit anderen Booten ob und wo Wale gesichtet wurden und fährt dann schnell zur angegebenen Stelle. Ist man angekommen sieht man einen mächtigen grauen Rücken ab und an etwas aus dem Wasser ragen und die Fontaine der ausgeatmeten Luft steigt zwei bis drei Meter in die Höhe. Dann taucht das Tier wieder ab und nach ein paar Minuten beginnt alles wieder von vorne. Hat man großes Glück so hat sich das Tier dazu entschieden in die Tiefen des Ozeangrabens abzutauchen. Dann krümmt sich der Körper des Wales und die mächtige Schwanzflosse steigt aus dem Wasser um dann senkrecht abzutauchen. Dies ist ein von allen Whale Watchern mit Ah und Oh begleitetes Spektakel und der Höhepunkt der ganzen Tour. Nun wird der Wal 40 Minuten in den Meerestiefen verbringen um dann wieder an die Meeresoberfläche zu kommen um die Luft in seinen Lungen auszutauschen.

Gibt es keinen Wal zu sehen wird es auf dem Schiff hektisch denn es gibt eine Geld zurück Garantie falls den Touristen kein Tier präsentiert werden kann. Der Kapitän persönlich schnappt sich das Sonar, hält den Schalltrichter unter Wasser und lauscht in alle Richtungen ob er Walgeräusche hört. Alle wissen: Die Tiere müssen an die Oberfläche zurück und so ist die Whale Watching Tour wohl meistens von Erfolg gekrönt.

Wir nehmen in Kaikoura die Anregung eines Flyers am Campingplatz auf und besuchen eine kleine Familienfarm, die den Touristen das Schafescheren zeigen will. Schafe prägen die Landschaft Neuseelands. Sie halten die in weiten Regionen kahle, hügelige Landschaft frei von Baumbewuchs und sind ein wichtiges Wirtschaftsgut. Wir sind die einzigen Besucher die das Schafescheren heute live erleben möchten und werden vom Besitzer persönlich empfangen. Er verliert wenig Worte, schnappt sich eines seiner etwa 300 Schafe und los geht es. Das Schaf weiss gar nicht so recht wie ihm geschieht und ergibt sich in sein Schicksal. Zeitweise denken wir, es wäre an Herzversagen verstorben so rollt es mit den Augen und läßt den Kopf schlapp herunter hängen. Aber alles geht gut, das Tier überlebt, kein Blut fließt und das nackte Schaf taumelt am Ende zurück in den Stall zu seinen Artgenossen. Der Farmer erklärt uns, dass er die Tiere zwei Mal im Jahr persönlich schert und dass die Wolle direkt nach der Schafschur je nach Qualität sortiert und dann fertig zum Verkauf in große Ballen gepresst wird. Wir erfahren, dass an der Wolle eines normalen Schafes etwa 25€ im Jahr eingenommen wird und dass große Schaffarmen vorbeiziehende Schafscherer engagieren, die im Akkord pro Tag und pro Schafscherer 400 Tieren die Wolle vom Leib schneiden und dabei etwa 250€ pro Tag verdienen. Es muß für alle Beteiligten ein Knochenjob sein.

Wir verlassen Kaikoura und über Christchurch geht es in Richtung Mount Cook. Das Zentrum der Stadt Christchurch wurde Ende 2010 von einer Reihe heftiger Erdbeben schwer zerstört. Noch ein Jahr später, als wir vorbei fuhren, war die Innenstadt komplett gesperrt, da der Aufbau der Infrastruktur und der Häuser viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir entschließen uns, direkt in die neuseeländischen Alpen weiter zu fahren und nur in einem der großen Supermärkte Christchurchs einzukaufen und zu tanken.

Die Landschaft, durch die wir Richtung Südwesten fahren ist fast eben, geprägt von grünem Grasland mit Kühen und Schafen und einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. Man nähert sich den großen Seen Lake Tekapo und Lake Pukaki, die das Gletscherwasser der neuseeländischen Alpen gen Osten aufnehmen und dessen Wasser der Mensch am Seeausgang zur Stromerzeugung nutzt. Irgendwann am Nachmittag reißen die Wolken im Westen auf und man sieht im fernen, bläulichen Dunst die schneebedeckte Gebirgskette der südlichen Alpen. Welch spektakulärer Anblick!

Ist das Wetter klar, dann ist der Mount Cook mit seiner strahlend weißen Gipfelhaube eine überwältigende Landmarke, auf die man nun stetig durch das breite Tal des Tasman Rivers zufährt. Natürlich ist auch dieses Gebiet ein Weltkulturerbe der UNESCO. Es ist geprägt durch die schroffe Gebirgswelt der über 3.000 Meter hohen Bergriesen rund um den Mount Cook. Hängende Gletscher und tief grüne kleine Gletscherseen prägen die alpine Landschaft. Mehrere kurze Wanderwege, wie zum Beispiel zum Kea Point, zum Hooker Valley und zum Tasman View Point laden zum Tageswandern ein mit spektakulärem Ausblick auf die majestätischen Berge – falls das Wetter es gestattet.

Das Wetter ist in dieser Bergregion absolut unberechenbar. Es kann passieren, dass man in diese Bergwelt fährt und nichts sieht, nur tiefhängende, graue Wolken und es unablässig regnet. Es kann ein heftiger Wind über die Bergkämme wehen, der den Wanderer fast von den Wanderwegen fegt, es kann aber auch strahlender Sonnenschein und ein tiefblauer Himmel auf den Besucher warten. Fast alles haben wir in drei Tagen erlebt. Und kalt kann es sein. Gute, dicke Winterbekleidung kann nicht schaden, will man es warm und gemütlich haben.

Natürlich wird am Mt. Cook jede Art von Freizeitaktivität angeboten. Klettern, Wandern und Gletschertouren, Kayak fahren auf einem Gletschersee und alle Arten von motorisierten Rundflügen mit Hubschrauber oder Flugzeug. Wir entschieden uns, nachdem wir am Tasman Glacier View Point auf den Gletschersee des Tasman Glacier schauen konnten zu einer Kayak Tour.

Wir trafen uns um 10 Uhr mit anderen Touristen in der Nähe des Mt. Cook Visitor Centres zur Kayak Tour auf dem Gletschersee des Tasman Glacier. Es wurde eine kurze Einweisung in die Technik des Paddelns gegeben und dann fuhr die Gruppe mit zwei Führern über eine Schotterstraße an das Ufer des Gletschersees. Hier erklärte Charlie, der Chef unter den Führern, die Boote, die Rettungswesten und das generelle Verhalten in der Nähe der im See schwimmenden Eisberge. Er machte das nicht oberlehrerhaft sondern sehr unterhaltsam und witzig ohne den ernsten Hintergrund der Unterweisungen aus dem Blick zu verlieren.

Wir hatten Glück: Es wehte kein Wind an diesem herrlichen Tag und der Himmel war strahlend blau. Charlie erklärte, dass wir über 500 Jahre altes Gletschereis vor uns haben, dass das Wasser des Gletschersees 0,5° Celsius kalt ist und dass wir, falls wir ins Wasser kentern würden, in ein paar Minuten tot sind. “But it never, never happend in the 15 years I’m a guide on this lake” betonte er beruhigend und wir glaubten ihm sofort.

Charlie erklärte weiter, dass der Tasman Gletscher vor 25 Jahren viel, viel weiter in das eisfreie Tal der Endmoräne hineinreichte bis zum heutigen Ausgang des Sees auf dem wir uns gerade befanden. Er fuhr einen kleineren Eisberg im Wasser an, hackte mit einem Eispickel Gletscheis ab, betonte noch einmal deren hohes Alter, das jetzt schon bei 1.000 Jahren lag und bat jeden Kayakfahrer doch bitte einen größeren Brocken Eis mitzunehmen. Wir fuhren weiter bis kurz vor die Gletscherkante und dann wieder langsam zurück zum Einsetzpunkt. Nachdem die Boote, Paddel und Westen wieder verstaut waren, ging Charlie zu seinem Container und kam mit Bechern und einer Flasche guten Whiskeys wieder heraus. Zum Abschluss sollten wir auch mit unserem Geschmackssinn den Gletscher spüren. Es gab als Paddelabschluß einen kleinen Schluck Whiskey on the Tasman Glacier Rocks, dann ging es auf der staubigen Schotterstraße zum Visitor Centre zurück in ein kleines Cafe zum gemütlichen Zusammensitzen bei einer Tasse warmen Kaffees.

Wir fuhren an diesem Tag noch hinaus, weg von den Bergen Richtung Osten an den Strand des Pazifiks, vorbei an einigen langgestreckten Stauseen die der Mensch zur Stromerzeugung und zur Bewässerung der Wiesen und Felder benutzt. Wir wollten nach drei Tagen wieder das Salz des Meerwassers in der Luft riechen und das Rauschen der brechenden Wellen des Meeres in den Ohren genießen.

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Man lernt im Erdgeschoss des Te Papa Museums, dass Neuseeland auf der indisch-australischen Kontinentalplatte ganz am äußersten, östlichen Rand liegt. Die Störungszone, bei der beide Platten aufeinander prallen und sich die pazifische unter die indisch-australische schiebt, verläuft längs dem östlichen Ufer der neuseeländischen Inseln. Man kann sich gut vorstellen, dass diese Subduktion nicht ohne Folgen bleiben kann. Genau gesagt zerreißt es Neuseeland förmlich an seinen östlichen Ufern und im Innern der Nordinsel sind bedeutende Vulkane entstanden, die bie heute aktiv sind und die, zusammen mit Vulkanen in Nord- und Südamerika, den Phillipinen und Japan zum sogenannten pazifischen Feuerring gehören. All dieses wird im Te Papa Museum von Wellington eindrucksvoll erklärt. Es wird das schwere Erdbeben von Christchurch vom Oktober 2010, bei dem das Zentrum der Stadt fast komplett zerstört wurde und das ein Jahr später noch immer gesperrt ist, in vielen Bildern dem Betrachter eindrucksvoll präsentiert. Man kann in ein nachgebildetes Wohnzimmer steigen und wird wie bei einem realen Erdbeben durchgeschüttelt. All dies läßt den Besucher aus Deutschland besser verstehen, was er im Inneren der Nordinsel sieht bzw. zu erwarten hat.

Wir fuhren von den Sandstränden der “Bay of Plenty” im Osten der Nordinsel Neuseelands zuerst zur Goldgräberstadt Waihi und besichtigten neue und alte Techniken um Gold zu fördern. Die neue Technik setzt auf die offene Förderung, indem man ein großes Loch baggert. Steht ein alter Pumpenturm im Wege, wie beim Wahrzeichen von Waihi geschehen, dann wird das Bauwerk aufwändig versetzt. Geld spielt da keine Rolle. Bei der alten Technik, die man etwas außerhalb der Stadt besichtigen kann, wird der Berg durch Stollen und Tunnel ausgehöhlt. Ein enormer Aufwand wurde betrieben um an das Gold zu kommen mit gewaltigen Zerstörungen am Landschaftsbild und der Vegetation. Gott sei Dank ist das heute Geschichte und die Natur hat alles wieder unter ihre grünen Fittiche genommen. Auf schön geführten Wanderwegen entlang eines Flusses und durch einen langen Förderstollen kann man dieses industrielle Denkmal besichtigen.

Unser Weg führte uns weiter durch das hügelige, satt grüne Hinterland in westlicher Richtung zum Lake Rotorua. Dieser See liegt heute ganz friedlich und tiefblau vor dem Betrachter. Vor über 100.000 Jahren ist er in einer gewaltigen Vulkanexplosion und dem anschließenden Einsturz der Magmakammer entstanden. Östlich dieses Sees befinden sich viele kleine Seen mit Namen wie grüner oder blauer See, die ihre Entstehung ausnahmslos tektonischen Ereignissen zu verdanken haben. Besonders ist das Datum 10. Juni 1886 zu erwähnen. An diesem Tag gab es eine gewaltige Explosion am Lake Tarawera. Seewasser war mit glühend heißer Lava in Berührung gekommen und mit viel Schlamm und Gestein in die Luft geflogen. Einige Dörfer, die “Buried Villages” wurden vom Fallout verschüttet und man kann ihre spärlichen Überreste heute besichtigen. Ganz nebenbei erklärt der Maori Guide, dass schon in der damaligen Zeit Maori, die ersten polynesischen Besiedler Neuseelands, und weisse Siedler friedlich Haus an Haus zusammen gelebt haben.

Überall in dieser Region gibt es dampfende Erdspalten und es riecht häufig penetrant nach Schwefelwasserstoff oder faulen Eiern. Besonders das Thermalgebiet um den Lake Tarawera ist sehr gut erschlossen. Viele Farmen, Hotels und Motels haben heiße Quellen erschlossen oder angebohrt, bieten für ihre Gäste Führungen und Relaxing in heißen und mit Mineralien angereicherten Pools an. Wir nahmen diese Annehmlichkeiten jedoch nicht wahr sondern entschlossen uns zu einer sehr beeindruckenden, kostenpflichtigen 3 stündigen Wanderung im Waimangu Vulcanic Valley, einem Thermalgebiet mit mehreren heißen Thermalseen, Kalkterrassen und einem durch dieses Gebiet fließenden kleinen Fluss. Ein paar Bilder am Ende dieses Artikels versuchen dieses Gebiet und dessen farbenreiche Schönheit vorzustellen.

Weiter führte uns die Fahrt zum Lake Taupo. Dieser See ist der größte Binnensee Neuseelands und verdankt seine Entstehung einer vulkanischen Supereruption vor etwa 26.000 Jahren. Im Te Papa Museum von Wellington kann man eindrucksvoll die Größe dieser Explosion im Vergleich zu einigen uns meist bekannteren Vulkaneruptionen wie am Mount St. Helens oder dem Vesuv oder dem Krakatau in Indonesien abschätzen. Die Eruption am Lake Taupo muß gewaltigst gewesen sein und die Nordinsel Neuseelands fast zerrissen und unglaubliche Verwüstungen an Flora und Fauna hinterlassen haben. Heute sieht man davon nichts mehr. Der See liegt in einem Naherholungsgebiet ganz friedlich zu Füssen des netten Urlaubsstädtchens Taupo.

Weiter fuhren wir Richtung Westen in den Tongariro Nationalpark, den ältesten Nationalpark Neuseelands. Er liegt auf einer weiten Hochebene und grenzt im Osten fast an den Lake Taupo. Dieser Nationalpark ist als Weltkulturerbe und Weltnaturerbe der UNESCO anerkannt. Überragt wird diese Hochebene von drei kapitalen, heute noch aktiven Vulkanen, dem Tongariro (1968 m), Ngauruhoe (2291 m) und dem Ruapehu (2797 m). Am beeindruckensten ist der Ngauruhoe mit seiner ausgeprägten Kegelform und der Ruapehu mit seiner weissen Schneekappe. Schöne Wanderungen in vulkanischer Landschaft sind möglich. Wir konnten leider, weil das Wetter umschlug und schwere Sturmböhen um die Vulkane fegten, die eintägige Wanderung Tongariro Crossing, die zwischen den beiden kleineren Vulkanen hindurchführt, nicht antreten, haben sie aber noch auf unserer Must-Do Liste für die Rückfahrt von der Südinsel nach Auckland. Die Tongariro Crossing Wanderung ist eine klassische neuseeländische Wanderung in diesem großartigen Nationalpark und soll zu den schönsten Tageswanderungen in diesem an Attraktionen reichen Land gehören.

Bei unserer Abfahrt aus dem vulkanischen Herzen Neuseelands hatte das Wetter komplett umgeschlagen: Es goss in Strömen und es wehte ein heftiger Wind mit zum Teil schweren Sturmböen. Wir fuhren mit dem windempfindlichen Campervan sehr vorsichtig, langsam, manchmal schlingernd Richtung Wellington, dem südlichsten Punkt der Nordinsel Neuseelands, von dem die Fähren zu ihrer 3 stündigen Fahrt zum Fährhafen Picton auf der Südinsel Neuseelands ablegen.

Die Stadt Wellington hat ein tolles Flair. Die moderne Innenstadt überzeugt durch die pittoresque Lage am Ufer einer fast kreisrunden Meeresbucht. Das Leben in Wellington schien uns sehr relaxed zu sein. Wir hatten den Eindruck als ob die Angestellten der vielen Banken in Downtown Wellington nach Dienstschluss ihre Anzüge und Krawatten in den Tagesrucksack packen und in die nahegelegenen exclusiven Einfamilienhäuser joggen oder per Mountainbike radeln. Auf jeden Fall scheint es hier sportlich jugendlich zuzugehen. Irgendwie passt dann auch wieder der Gegensatz dazu: Das liebevoll restaurierte, 100 Jahre alte Cable Car, das unter einer modernen Autobahnbrücke einen steilen Berg hochschleicht um Touristen aber auch Studenten zur schön angelegten Universität oder dem über der Stadt gelegenen Botanischen Garten zu bringen. Auch hier wollen wir noch mal hin – sicher auf der Rückfahrt.

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