Klar, eine vernünftige Kameraausrüstung sollte nicht fehlen, damit man etwas Bleibendes hat zum späteren hervorkramen aus diversen Festplattenspeichern. Je nach physischer Belastbarkeit des Fotografen kann es schon mal eine digitale Spiegelreflexkamera mit Zusatzakku, diversen Zoom Objektiven, Blitz und Stativ sein. Für Landschaftsaufnahmen kam an meiner Nikon D300s meistens ein 16-85mm Zoom und für Tieraufnahmen das 70-300mm zum Einsatz.

Ein Navi empfehle ich auch. Es hilft – versehen mit den entsprechenden routingfähigen Karten – beim sicheren Navigieren in fremden Ländern und beantwortet Fragen wie: Wie weit ist es noch bis wir in … ankommen und – nicht zu unterschätzen – ein Navi ist auch sehr nützlich beim Geotaggen der digitalen Fotos. Beim Geotaggen wird die Aufnahmeposition des Bildes als GPS Koordinaten mit in das digitale Bildmaterial geschrieben. Man weiss dann bis in alle Ewigkeit, wo und wann ein Bild auf der Welt aufgenommen wurde. Das Navi, das wir mitgenommen haben war ein Garmin Oregon 450. Es ist leicht, robust und wetterbeständig und hat einen sehr niedrigen Stromverbrauch – die verwendeten Eneloop Akkus halten also recht lange, bis sie wieder aufgeladen werden müssen.

Heutzutage kommt man an der Mitnahme eines kleinen, leichten Laptops eigentlich nicht mehr vorbei. Man kann mit ihm Flüge und Leihautos buchen und ins Flugzeug online einchecken, Hotels/Hostels und Campingplätze reservieren und mit den Lieben zu Hause Mail- oder auch Skype Verbindung halten. Es geht aber noch mehr: Alle Dokumente wie Pässe, Impfdokumente und Flugpläne lassen sich scannen und elektronisch mitführen, aufgenommene Bilder überspielen um sie auf einem Zusatzmedium zu sichern, Online Banking ist von jedem Internetzugangspunkt möglich. Kritische Daten sollte man dabei verschlüsseln, z.Bsp. mit der Software PrivateCrypto von SafeGuard. Nebenbei ist es auch angenehm, dass man sich aus der Ferne über deutsche Politik, Wirtschaft und Sport zeitnah informieren kann. Unser kleines Medion/Akoya Netbook von Aldi, aufgerüstet auf 2GB Hauptspeicher hat alle Reisen klaglos überstanden. Wir konnten immer die Talfahrt des 1. FC Köln im Bundesligafussball verfolgen und den zähen Abgang unseres ehemaligen Bundespräsidenten Wulff in Neuseeland und Australien zeitversetzt miterleben. Auf Wullfs Rücktritt habe ich mit meiner Frau um eine Flasche guten, trockenen, australischen Riesling Weins gewettet, die wir dann seelig gemeinsam nach erfolgtem Rücktritt, auf unseren Ex-Präsidenten anstoßend, geleert haben.

Eine Internetverbindung mit eigenem Netbook kann man im Prinzip leicht über den eingebauten WLAN Adatper herstellen und sich in angebotene Funknetze einwählen. MacDonalds z.Bsp. wirbt in vielen Ländern mit FreeWiFi ansonsten fragt man in Hotels/Hostels oder Campingplätzen in denen man übernachtet nach dem Zugangsschlüssel. In entwickelteren Ländern wie Neuseeland und Australien kostet der Zugang Geld – manchmal etwa 3€ für eine halbe Stunde; in Nepal und Argentinien ist er kostenlos. Viele Hotels/Hostels oder Campingplätze stellen auch eigenes Computerequipment mit eingeschränktem und meistens kostenpflichtigem Internetnutzung dem Gast zur Verfügung – auch so kann man sich mit der Heimat verbinden lassen.

In Namibia, Neuseeland und Australien hatten wir einen mobilen Internet USB Adapter mit Zeit- und Volumenkontingenten gekauft. Dieser wählt sich in das Handynetz des Anbieters ein und überträgt das Internetprotokoll auf diesem Wege. Hat man ein schnelles UMTS Netz, wie meistens in Großstädten, so ist die Verbindung flott, existiert nur ein langsames GSM Handynetz so kann die Internetverbindung schon mal extrem langsam sein und alles wird zum Geduldsspiel. Die USB Sticks inklusive der notwendigen SIM Karte zum mobilen Surfen kann man meistens schon am Flughafen in den dortigen Telekom Läden kaufen.

Bargeld kann man im Prinzip in allen Ländern in denen wir waren an Geld- oder ATM Automaten mit EC/Maestro Karten und Visa/Mastercard mit PIN beschaffen. In Ländern wie Neuseeland und Australien aber auch Dubai, Bangkok, Namibia und in den Touristenzentren von Nepal findet man diese hilfreichen Geräte bei Banken, großen Hotels und auch Supermärkten. Durch die Menüs der ATM Automaten muß man sich allerdings erst einmal durchkämpfen, wobei die Sprache wenigstens immer auf Englisch umstellbar ist. Die maximal abhebbaren Geldsummen kann von Land zu Land, Bank zu Bank und Karte zu Karte variieren. Hier haben wir immer probieren müssen. Gerade in Argentinien und Chile sollte man damit rechnen, dass man Geldautomaten nicht schnell findet; sie sind rar vertreten. Sie stehen meistens bewacht im Eingangsbereich der Banken. Sie sind manchmal leer oder funktionieren einfach nicht. Es passiert auch, dass ohne ersichtlichen Grund eine Kartenart nicht funktioniert. Es empfiehlt sich daher immer mehrere Karten mitzunehmen mit denen man Bargeld abheben kann und alle durchzuprobieren bis es bei einer klappt. Sollte das auch nicht zum Erfolg führen geht man am besten zur nächsten Bankgesellschaft und versucht sein Glück aufs neue.

In vielen Entwicklungs- oder Schwellenländer wird im normalen Geschäftsverkehr nur Bargeld akzeptiert. Z.Bsp. kann man an Tankstellen in Namibia und Argentinien/Chile die Tankrechnung nur bar bezahlen. Der Tankwart wickelt die Bezahlung gleich mit ab. In Restaurants in Argentinien haben wir häufig erlebt, dass draußen mit Kartenbezahlung geworben wird, drinnen aber stand, dass heute keine Kreditkarten akzeptiert werden.

Alle Karten haben bei der heimischen Bank in Deutschland ein Tages- und Monatslimit. Will man mehr Geld auf einmal abheben so klappt das im Ausland vielleicht nicht. Man erkundige sich vor Reiseantritt wie hoch diese Limits sind und passe sie ggf. an. Will man z.Bsp. in Argentinien ein teures Auto anmieten und gedenkt mit Kreditkarte zu bezahlen so kann das trotzdem fehlschlagen obwohl die Zahlungslimits in € nicht überschritten werden. Wir haben es mit unserer Mastercard bei einer Flugbuchung erlebt. Erst ein Anruf bei Mastercard in Frankfurt klärte auf warum die Zahlung abgelehnt wurde: Mastercard prüft die Abbuchungsanforderung und hat Algorithmen installiert, die einfach bei Überschreiten eines maximalen Betrages, in unserem Beispiel aus Argentinien, die Zahlung erst einmal abweist obwohl kein Limit überschritten wurde und der Zahlungsempfänger Lufthansa Argentinien doch vertrauenswürdig sein sollte. Der Mitarbeiter von Mastercard in Frankfurt konnte diesen Algorithmus für 24 Stunden aussetzen und die Abbuchung klappte – andernfalls hätten wir unsere Rückflüge nach Deutschland nicht sorgenfrei antreten können. Er erklärte mir auch, dass es unserer Sicherheit dient und man auf diese Weise pauschal Betrug mit Kreditkarten vorbeugen wolle.

Ein Auto mieten ist im allgemeinen sehr einfach: Zu einer der Vermietfirmen fahren und einen Vertrag ausfertigen lassen oder das Fahrzeug online reservieren und buchen. Vertrag vor Ort unterschreiben, Kreditkarte übergeben und bezahlen und abfahren. Das geht wirklich so einfach. Allerdings sollte man einen internationalen Führerschein vorlegen können, den man bei den zuständigen deutschen Zulassungsstellen bekommt. Nicht nur in Namibia wurde er verlangt.

Natürlich sollte man sich an alle Verkehrsregeln im Gastgeberland halten. In Namibia z.Bsp. war in unserem Mietauto ein Recorder für Geschwindigkeit und GPS Koordinaten eingebaut um im Falle eines Unfalls klären zu können ob wir den Schaden fahrlässig z.Bsp. durch überhöhte Geschwindigkeit auf Schotterstraßen herbeigeführt haben. Dann wäre die Versicherung erloschen. Geschwindigkeitskontrollen mit Radar- oder Laserpistole haben wir in Namibia, Dubai und Australien gesehen. Bußgelder wie wir sie kennen gibt es nicht in Nepal und Argentinien oder Chile. Dort spielt auch der technische Zustand eines Fahrzeugs keine Rolle. Eine üble Falle für Ausländer mit Mietfahrzeugen gibt es in Sydney: Dort sind Mautstraßen nahtlos in die Straßeninfrastruktur der Stadt integriert. Es gibt keine Mautstellen um die Gebühr zu zahlen sondern nur ein automatisches, telemetrisches Erfassungs- und Abbuchungssystem. Auch wenn man Mautstrecken nicht benutzen will man wird ihnen in diesem Gewirr der vielen Fahrspuren nicht entrinnen können. Garantiert! Wir besuchten Sydney zum Abschluß unseres Australienaufenthalts und wollten die unbedacht befahrenen Mautstrecken bei Rückgabe des Mietfahrzeugs in wenigen Tagen mit Hilfe der Mietagentur abrechnen. Das klappte telefonisch auch für Mautvergehen der letzten 24 Stunden. Alle älteren Mautvergehen werden als Verkehrsdelikt behandelt. Gegen eine saftige Gebühr, die die Verleihfirma von der Kreditkarte abbucht, gibt sie die Adresse des Fahrzeugmieters weiter und die Mautfirma schickt einige Wochen später einen Brief nach Deutschland an die Heimatadresse um die Mautgebühr einzutreiben. Bei Nichtbezahlen wird indirekt damit gedroht, dass man bei neuerlicher Einreise nach Australien Probleme bekommen könnte. Also schickt man die Kreditkartennummer nach Australien und bezahlt die 15€. Ich kann nur jedem raten auf dieser Maut Webseite für Sydney die Bezahlung der Maut anzuweisen. Es ist viel, viel billiger und spart Nerven. Links für die Mautabrechnung in den anderen Städten und Regionen Australiens führe ich hier auch auf: Es ist nur Melbourne und Queensland.

Will man viele, weit entlegene, tolle Landschaften auf unserem Globus erleben und nette Menschen treffen so muß man sich für viele Stunden mit anderen Leidensgenossen in die Enge der Flieger Marke Airbus oder Boeing begeben. Man sitzt dann gequält auf unbequemen Sitzen in der Economy Klasse, häufig nachts und wünscht sich nichts sehnlicher als die Ankunft am Zielort am nächsten Morgen. Keine Fluggesellschaft bietet in der Touristenklasse üppigen Komfort aber die deutschen Gesellschaften AirBerlin und Lufthansa übertreiben die Marter sodass wir aus unserer Erfahrung heraus diese Gesellschaften bei Langflügen meiden werden.

Nun, zum Abschluß noch ein paar Fakten für den geneigten Leser, der Fakten und Zahlen der Marke: wo, wie viele Wochen, wie viel Kilometer und wie teuer sehen will. Zu beachten ist, dass wir mit drei Personen unterwegs waren.

Weltreisefakten

Ausgaben

Und zum Abschluß noch alle, mit dem Garmin Navi aufgezeichneten Reisewege eingetragen in die Karten von Google-Maps versehen mit ein paar kommentierten Landmarken. Auf dem ersten Foto stehen die Zahlen in den orangenen und gelben Rechtecken für die dort aufgenommene Anzahl an Bildern.

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Reiseroute

Namibia

Dubai

Nepal, Gesamt

Nepal, Annapurna Treck

Bangkok

Neuseeland, Nord

Neuseeland, Süd

Fidschi

Ostküste Australien

Patagonien

Uns beschleicht Wehmut: Hatten wir uns zuerst schwer mit Argentinien getan, mit seiner eintönig wirkenden Steppenlandschaft, seinen Versorgungsengpässen bei Benzin und Geld aus Geldautomaten, seinen uns völlig ungewohnten Ein- und Ausreiseformalitäten an den Landesgrenzen zu Chile so ist uns das Land mittlerweile ans Herz gewachsen. Die Menschen haben uns überzeugt durch ihre nette, höfliche und hilfsbereite Wesensart. Sie haben viel, viel Zeit uns Dinge zu erklären, die wir in ihrem argentinischen Spanisch nicht gleich verstehen. Uns hat das Land überzeugt, das uns in seine unendlich wirkende Weite aufgenommen hat, die manchmal auf einigen Schotterstraßen nie enden wollte. Die Anden im Süden Patagoniens haben uns die Erosionsmacht der Gletscher im Torres del Paine und in den argentinischen Nationalparks Los Glaciares und Fitz Roy bestaunen lassen; im Norden rund um Bariloche bestaunten wir ganz andere Berglandschaften und Städte, die uns an den deutschen Allgäu, Österreich oder die Schweiz erinnerten.

Patagonien ist das Land des Windes. Er weht immer und meistens stark. Das Lenkrad des Autos muß man gut festhalten und stets gegenlenken. Die Autotür geht nur mit großer Kraftanstrengung auf, manchmal in Extremfällen muß man kapitulieren. Fährt man durch eine Pfütze und hat das Autofenster nicht geschlossen kommt ein Schwall Wasser und Dreck ins Innere hinein und übergießt Fahrer oder Beifahrer. Beim Wandern ist der Anstieg am Berg ein kräftezehrender Kampf gegen Steigung und kalten Wind. Fotos mit ruhiger Hand zu schießen ist schwierig, ein Stativ aufbauen sinnlos.

Patagonien ist das Land der Gauchos. Gauchos mit ihrem breiten Lederhut und zu Pferde sieht man häufig. Sie kontrollieren die kilometerlangen Zäune und sie treiben Schafe und Rinder zusammen. Hilfreich stehen ihnen zwei bis drei flinke Hunde zur Seite, die auf kurze Pfiffe Befehle, die wir nicht spontan verstehen, ausführen und die Herdentiere dicht zusammen halten. Gauchos gehören zu Estancias, den mehrere 10.000 Hektar großen Farmen Patagoniens. Sie haben liebevoll gewählte Namen wie ‘La Maipú’, ‘Alice’ oder ‘El Deseado’. Waren Estancias früher ausschließlich landwirtschaftliche Produktionsstädten so öffnen sich heute viele den zahlreich ins Land strömenden Touristen und bieten ihnen luxuriöse Übernachtungsmöglichkeiten und eine Reihe vielseitiger Freizeitaktivitäten.

Patagonien hat eine wilde Geschichte hinter sich. Die Entdeckungsreise Magellans, der für den spanischen König Karl V eine Passage von Europa zu den Gewürzinseln, den Phillipinen und Indonesien suchte und mit der Magellanstraße eigentlich auch – nur zu weit im Süden – fand, ist eine spannende Abenteuergeschichte. Die Ausrottung der einheimischen Indianer in der Folge der Besiedlung durch weisse Abenteurer ist sicher ein sehr dunkles Kapitel der Geschichte Patagoniens ähnlich wie das unmenschliche Faustrecht der Großgrundbesitzer und die brutal niedergeschlagenen patagonischen Streiks vor knapp 100 Jahren. Der noch heute unvergessene Krieg um die Falkland/Malvinas Inseln, der hauptsächlich von den Küsten Patagoniens aus geführt und für Argentinien so schmählich verloren wurde hinterläßt überall im Süden seine unübersehbaren Spuren und wirkt wie eine brennende Wunde in der argentinischen Seele.

All diese Gedanken durchströmen uns auf der knapp 2.000 Kilometer langen Autofahrt von El Chaltén Richtung San Carlos de Bariloche, die im Abstand von 150 Kilometer parallel zu den Anden durch trockenes patagonisches Pampaland gen Norden führt. Bald hört die komfortable Teerstraße auf und es beginnt die mehrere hundert Kilometer lange Marterstrecke auf argentinischem Schotter. Unser Fiat Siena wird schwer gefordert und ächzt und knarzt bis in die letzten verborgenen Schweißpunkte – aber er hält durch. Manchmal setzen wir mit dem Bodenblech leicht auf und ein Schlurfen unter unseren Füßen läßt um die Ölwanne, Benzin- und Kraftstoffleitungen fürchten. Wir gucken bei jedem Stopp besorgt auf unsere abgefahrenen Reifen und hoffen inständig, dass sie nicht Einschnitte an der Flanke haben und dass der Luftdruck offensichtlich in Ordnung ist denn uns steht nicht der Sinn danach irgendwo im unbewohnten Nichts mit einem Reifenschaden liegen zu bleiben.

Wir begegneten auf unserer Fahrt durch Patagonien immer wieder großen blauen Schildern mit der Aufschrift ‘Aquí también la Nación crece’ und Arbeitern mit schweren Maschinen, die Straßen erweitern oder verbessern, denn auch hier wächst und entwickelt sich die Nation Argentinien weiter. Besonders in diesem verschlafensten Teil Patagoniens trassiert man neue Teerstraßen in die Landschaft und zwingt den Autofahrer oft auf viele, viele Kilometer provisorisch in die Landschaft geschobene Umleitungswege auszuweichen. Unser Fiat taucht immer wieder ein in braune Schlammpfützen und kämpft sich wieder ins Trockene wobei das ganze Fahrzeug am Ende mit einer dicken ockerfarbenen Dreckschicht überzogen ist.

Die erste Tankstelle auf unserer Strecke in einem kleinen Dörfchen müssen wir suchen und erfragen. Als wir sie gefunden haben gibt es seit einem Monat kein Benzin. Wir fahren weiter, entscheiden uns aber glücklicherweise einen Umweg von 80 Kilometer Schotterpiste in die nächste Provinzstadt Gobernador Gregores zu fahren um hier zu tanken und zu übernachten. Als wir am nächsten Tag an der nächsten Tankstelle in Baja Caracoles, einem kleinen Dörfchen im patagonischen Nichts, vorbeikamen, waren die Zapfsäulen zwar mit vielen Aufklebern international verziert, Benzin gab es aber nicht. Hätten wir mittlerweile nicht schon ein feines Gespür für die verborgenen argentinischen Benzinquellen entwickelt und hätten wir den Umweg gemieden, wir hätten mit einem der Überlandbusse ins 250 Kilometer entfernte Perito Moreno fahren müssen um in Kanistern 20 Liter Treibstoff zu organisieren.

Wir fahren weiter in Richtung der Provinzstadt Perito Moreno jedoch nicht ohne einen Abstecher zu den ‘Cuevas de los Manos’, den Höhlen der Hände zu machen. An den Ufern des tief in die Landschaft eingeschnittenen Rio Pinturas haben nomadisierende Ureinwohner vor etwa 9.300 Jahren an Felsüberhängen vielfältige Malereien hinterlassen. In reicher Anzahl sieht man Negativabdrücke von Händen an den Wänden und Decken. Es sind Hände von Kindern, Frauen und Männern, meistens mit fünf Fingern, manchmal aber auch mit nur drei oder sogar sechs. Es gibt vereinzelt abgebildete Jagdszenen und Tierbilder zu bestaunen, die die Ureinwohner offensichtlich zum Einschwören auf das nötige Jagdglück angefertigt haben. An vielen Stellen in Patagonien trifft man auf diese prähistorischen Abdrücke nur sind sie in dieser Vielzahl und vermittelt durch die nette, kompetente Führung durch Mitarbeiter der Parkverwaltung in den ‘Cuevas de los Manos’ einzigartig.

Nach drei harten Fahrtagen und 1.100 Kilometer Autofahrt sind wir endlich in Esquel, einem kleinen Wander- und Skistädtchen in der patagonischen Provinz Chubut vor den Toren des ‘Parque National Los Alerces’ an den östlichen Ausläufern der Anden angelangt. Wir sind vom Staub und der Rüttelei im Auto ziemlich erschöpft und planen mindestens einen Ruhetag einzulegen. Es kommt anders: Am nächsten Tag, einem Sonntag regnet es stark. Ich freute mich, denn jetzt wird der Fiat mal gründlich gewaschen und die originale Silberfarbe der Karosserie kommt wieder zum Vorschein. Bei einem zufälligen Blick durch das Fenster unserer Wohnung trifft mich fast der Schlag: Die Heckscheibe unseres Autos war geplatzt und hatte ein großes Loch und es regnete heftig ins Innere des Fahrzeugs hinein. Wir dachten zuerst an einen Einbruch aber nichts war im Fahrzeuginneren durchwühlt oder etwa entwendet. Die einzige Erklärung ist, dass sich die Karosserie auf der wilden Schotterstrecke leicht verzogen und die Heckscheibe unter Spannung gesetzt hat. Ein größerer Wassertropfen auf die richtige Stelle hat dann die Scheibe in viele kleine Splitter zerspringen lassen.

An dieser Stelle sind wir der Familie Pecorari, Besitzer der Cabañas Vermietung Los Peco’s, in der wir eine sehr saubere und nette Unterkunft gefunden hatten, zu großem Dank verpflichtet! Sie unterstützten uns in jeder Hinsicht, dezent und nicht aufdringlich aber immer genau wissend, was wir benötigten. Vor allen Dingen der Vater Juan-Carlos fuhr uns zum nächsten Supermarkt, organisierte Abdeckfolie um das Auto erst einmal abzudichten und beschaffte eine neue Heckscheibe in einer Fiat Werkstatt am Ort und einen schnellen Werkstatttermin, damit die neue Scheibe zügig wieder eingesetzt wurde. Hatte Juan-Carlos Frau schnell herausgefunden, dass Christian ihren Sonntagskuchen gerne mochte, stand sie am nächsten Tag vor der Tür und übergab uns einen frisch gebackenen, noch warmen argentinischen Sandkuchen. Wir waren überwältigt von der Hilfsbereitschaft, der Wärme und Freundlichkeit der Familie.

Während wir auf die Reparatur unseres Autos warteten organisierte Juan-Carlos für uns eine Fahrt mit der Schmalspurbahn ‘La Trochita’ oder frei übersetzt: Die Schmale. Die Bahn mit einer Spurweite von nur 75cm wurde 1922 projektiert und erst richtig in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts fertiggestellt. Die kleine Bahn beförderte ursprünglich Waren von Bariloche nach Esquel, später gab es auch eine Personenbeförderung. Die Schienentrasse ist windungsreich an den Berghängen der Anden verlegt und passt sich kaum sichtbar in das Landschaftsbild ein. Bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde die Bahnstrecke kommerziell genutzt, dann hatte der Straßenverkehr die kleine, dampfende ‘La Trochita’ 1992 endgültig besiegt: Ihr Betrieb wurde eingestellt, den Lokomotiven und Waggons drohte die Verschrottung.

Heute fährt von Esquel in Richtung El Maiten ein Nostalgiezug für Touristen. Es geht eine Stunde hinaus in die Pampa bis Nahuel Pan, dort wird die Lokomotive umgespannt und zieht die Waggons mit den Touristen wieder zurück nach Esquel. Für Enthusiasten und Freunden alter Dampfloks ist eine Fahrt mit diesem kleinen Dampfzug, der so verloren in der weiten patagonischen Landschaft wirkt, einfach ein Muß.

Von Esquel bis weiter über Bariloche hinaus Richtung San Martin de los Andes bekommt die Landschaft einen alpinen Touch. Die Berge sind nicht sehr hoch, wirken aber häufig schroff mit ihren steilen Bergflanken, sind grün bewaldet bis fast zum Gipfel und große, tief blaugraue Gletscherseen befinden sich unten in den breiten Bergtälern. Es reiht sich ein argentinischer Nationalpark an den anderen und jeder lädt zum einsamen Wandern oder Bergsteigen ein. Von Esquel aus war unser nächstes Ziel San Carlos de Bariloche und nach einer Übernachtung fuhren wir weiter auf der Straße der sieben Seen bis San Martin de los Andes.

In San Martin de los Andes wollten wir unbedingt das Bed&Breakfast Angebot von Melanie und Ingo, kurz Melingo genannt, wahrnehmen. Auf einem Flyer hatten wir gelesen, dass die Beiden zwei Jahre mit dem Fahrrad unterwegs waren, viele Länder in Asien, Mittel- und Südamerika erradelt hatten und dann vor etwa drei Jahren aus Deutschland ausgewandert sind um in Argentinien im Touristenort San Martin de los Andes ihr neues zu Hause zu finden. Mittlerweile sind beiden zwei Töchter geboren worden sodass die Melingos nun auch die argentinische Seite der Kinderbetreuung, des Kindergartens und des Schulsystems kennen und mit ihren Gästen darüber trefflich diskutieren können. Wir haben es genossen durch die Melingos bei einem Gläschen argentinischen Quilmes Biers mehr über das Leben in Argentinien zu hören, über die argentinische Bürokratie und über vieles mehr. Wir können einen Besuch bei den Melingos nur empfehlen um so das Bild über Argentinien während eines Urlaubs abzurunden.

Unsere weite Reise durch neun Länder unserer Erde in einem Zeitraum von gut acht Monaten hat nun ein Ende. Wir drei, Claudia, Friedrich und Christian haben während dieser Zeit unvergessliche Eindrücke gewonnen. Änderungen an Claudias Schule haben uns dazu bewogen, diese Reise ein paar Monate eher zu beenden als wir es ursprünglich planten. Wir freuen uns sehr auf Deutschland, besonders auf das Wiedersehen mit der Familie und Freunden, haben aber trotz allem etwas Wehmut im Herzen. Was wir mit aus der Vergangenheit hinübernehmen in die Zukunft sind 31 Artikel in diesem Weblog und viele, viele Fotos, die uns immer wieder an die paar unvergesslichen Monate in den Jahren 2011 und 2012 mit ihrem Glanz und ihrer Qualität erinnern werden.

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Am Schluß des Artikels gibt es unseren Fahrweg für diesen Streckenabschnitt wie üblich als GPS Track File hier zum Download:

Allerdings muß man, um vom südlichen Nationalpark, vom Städtchen El Calafate aus in den angrenzenden nördlichen zu kommen, zuerst am südlichen Ufer des Lago Argentino entlang, 30 Kilometer weit in die patagonische Pampa in östliche Richtung zurückfahren. Anschließend fährt man 100 Kilometer Richtung Norden auf der berühmten ‘Ruta Quarenta’ oder RA 40, die Teil der Panamericana ist und schließlich 90 Kilometer wieder westlich am nördlichen Ufer des Lago Vietma entlang, bis man nach insgesamt 220 Kilometern endlich El Chaltén erreicht hat.

Der kleine Ort El Chaltén bezeichnet sich selbst am Ortseingangsschild stolz als ‘Nationales Zentrum zum Wandern’. Von hier aus starten die gut angelegten, gepflegten und auch intensiv von Touristen, alt wie jung, benutzten Wanderwege, die weit hinauf und dicht heran an die Granittürme des Fitz Roy Massivs führen.

El Chaltén ist erst 1985 gegründet worden, nicht etwa um den Tourismus zu entwickeln sondern um Argentiniens Anspruch auf das etwa 3.400 Meter hohe Fitz Roy Massiv gegenüber Chile zu demonstrieren. Der Grenzverlauf um den Fitz Roy ist nämlich zwischen beiden Nachbarländern nicht wirklich vertraglich geregelt sondern nur auf eine später zu erfolgende Verhandlungsrunde verschoben worden. Trotz dieser Unstimmigkeiten zwischen beiden Nachbarländern geht es hier friedlich zu, es gibt sogar kein argentinisches Militär im Ort, um Argentiniens Machtpräsenz in der Region zu zeigen. Von Chile aus wäre der östliche Teil des Fitz Roy sowieso nur über ein riesiges Schneefeld und die schroffe Gipfelkette der hohen Andenberge zu erreichen und das ist wohl auch für südamerikanische Militärs nicht unbedingt eine attraktiv Herausforderung.

In unserem Reiseführer, dem Lonely Planet für Argentinien von 2010 mit dem Fitz Roy als Titelbild, wurde vor El Chaltén gewarnt: Es ist eine kleine, auf Tourismus ausgerichtete Siedlung, es gibt keinen Geldautomaten und keine richtige Tankstelle. Wir rechneten mit dem Schlimmsten.

Wir fanden, dass auch El Chaltén ein sehr anmutiges kleines Touristenstädtchen ist. Überall wird gewerkelt, viele junge Leute mit kreativen Ideen gründen Hotels, Hostels, Restaurants und Cafes. Manche Einheimische wohnen in Containern oder alten Wohnwagen um ihr Häuschen oder ihre kleine Boutique daneben fertig zu bauen oder um hier nur während der wenigen Sommermonate provisorisch zu wohnen und zu arbeiten um dann im Winter in angenehmere, wärmere Orte Argentiniens zu ziehen. Die Infrastruktur des Ortes hält nicht immer mit dem rasanten Wachstum Schritt: Die Betreiberin unseres Hostels erzählte uns, dass noch bis vor ein paar Jahren der Strom für unbestimmte Zeit abgeschaltet wurde, es nur ein Telefon im Ort gab und dass man schon froh ist, heute ein langsames Internet zur Verfügung zu haben. Handynetze sucht man mit den mobilen Telefonen vergebens. Herausforderungen für die Ortsverwaltung muß es auch für die Zukunft noch geben.

Gleich am Ortseingang gab es eine etwas gammelig aussehende Zapfsäule zu der wir sofort bei Ankunft in El Chaltén hinfuhren. Den Tankwart mußten wir erst suchen und von seinem Fernsehsessel aufschäuchen, es war schließlich Sonntag. Etwas mißmutig füllte er aber Superbenzin in den Tank unseres Fiat – uns fiel schon mal ein Stein vom Herzen: Eine Sorge weniger.

Gegenüber der Zapfsäule gibt es einen neuen, flachen, weiss gestrichenen Verwaltungsbau der die Ticketschalter für die Überlandbusse beherbergt, eine Touristeninformation, die Autozulassungsstelle des Ortes und einen Raum mit einem ATM Geldautomaten. Das aufgeklebte zweisprachige Schild ‘No Funciona/Not Working’ ließ nichts Gutes ahnen. Wir fragten nach: Ja, der Automat wird nur Montags um 15:00 Uhr befüllt. Heute, am Sonntag ist er natürlich leer. Nun gut, das verstanden wir, dann kommen wir Morgen wieder. In Vorsorge auf das was uns Abenteuerliches in Argentinien erwartet, haben wir uns auch angewöhnt, argentinische Pesos immer in ausreichender Zahl dabei zu haben.

Am nächsten Tag um 15:00 Uhr fanden wir uns am ATM Geldautomaten ein und stellten uns geduldig in die Warteschlange vor den kleinen heiligen Raum, in dem die ATM Maschine stand. Junge Männer vor uns drängten zum Geldautomaten. Worte wurden gewechselt, irgendetwas funktionierte in der komplexen Banksoftware wohl nicht so, wie sie das erwartet hatten. Es wurde lauter, eine ältere argentinische Frau michte sich ein. Die Frau ging wieder weg, die Männer, die aus Israel zum Wandern gekommen waren, blieben mit ihrem Geldproblem zurück. Sie beschwerten sich laut über die schlechte Benutzerführung und probierten vergebens, der Maschine argentinische Pesos, die sie zur Bezahlung ihres Bustickets benötigten, zu entlocken. Plötzlich kam Unruhe auf: Zwei Autos der lokalen Polizei fuhren vor und drei Polizisten stürmten herein. Sie besetzten den heiligen Raum des Geldautomaten und drängten die jungen Männer hinaus und machten ihnen klar, dass sie sich am Ende der langen Schlange wieder friedlich und gesittet einreihen dürfen. Wir fanden es unfair. Eigentlich hätten die Polizisten die schlechte Banksoftware rausschmeißen oder gleich den ganzen unfähigen Geldautomaten ins Gefängnis einsperren sollen. Dann wäre endlich mal der wirklich Schuldige bestraft worden.

Bargeld braucht man in Argentinien und Chile fast immer. Beim Tanken sowieso, in den Hotels und Hostels der preiswerteren Klasse auch und in Restaurants und Cafes ebenfalls. Ist auch draußen an der Tür des Restaurants ein Mastercard oder Visa Sticker aufgeklebt so erlebten wir es häufig, dass drinnen am Tresen ein Zettel auslag: ‘Hoy no acceptar tarjetas’ um dem Gast unmissverständlich zu sagen, dass heute keine Kreditkarten akzeptiert werden. Wie uns ein Argentinier auf unsere Nachfrage vertraulich erklärte, hat das etwas mit der Brutto gleich Netto Wirtschaft zu tun in der es keine ehrlichen Steuerzahler gibt. Aber das kennen wir ja auch in Europa am Beipiel Griechenlands aber nicht nur dort.

Einige angehängte Fotos zeigen Ansichten von Straßen und Häuschen des Ortes El Chaltén, andere unsere Wanderungen zum Fitz Roy hinauf. Bei den Bergbildern waren die Zinnen des Fitz Roy immer in unserem Blick was auch die Fotos widergeben. Jetzt im Herbst zeigen sich die Blätter der alpinen Büsche und Bäume in verschiedenen Rottönen, in nettem Kontrast zum strahlend blauen Himmel an diesen beiden angenehm warmen Tagen im März 2012. Wir sind die Wanderwege ‘Lago de Los Tres’ und zum ‘Mirrador Torre’ gegangen.

Mit einem argentinischen Führer gibt es auch für fitte, erfahrene Alpinisten einen dreiwöchigen Rundweg beginnend in El Chaltén über die Gletscher und Schneefelder auf der westlichen Seite des Fitz Roy Massivs entlang des Fitz Roy Berggrates zum Glaciar Videma und zurück nach El Chaltén.

Nicht versäumen möchten wir, unsere Hosteria Altas Cumbres in El Chaltén zu erwähnen. Hier haben wir uns wohl gefühlt und konnten alle Wanderungen ohne das Auto zu bewegen von der Hosteria aus beginnen.

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Am Schluß des Artikels gibt es unseren Fahrweg für diesen Streckenabschnitt wie üblich als GPS Track File hier zum Download:

Chile machte auf uns einen organisierteren und wohlhabenderen Eindruck als Argentinien. Benzinknappheit haben wir nicht erlebt; wie in Deutschland fährt man an eine freie Zapfsäule und wird prompt bedient. Die wichtigste Stadt dieser Region, Punta Arenas ist ein geschäftiges, nettes 100.000 Einwohner Städtchen, dem man die ehemalige große wirtschaftliche Bedeutung für Patagonien noch heute deutlich ansieht.

Puerto Natales, etwas weiter im Norden lebt vom Fischfang und besonders von den vielen ATM Geldautomaten auf zwei Beinen, den Touristen, die heutzutage das Gold in US Dollar, Euro und japanischen Yen oder anderen Währungen am Bankautomaten abliefern um mit den tausenden chilenischen Pesos Puerto Natales zum Blühen zu bringen.

Puerto Natales ist das Tor zum großen chilenischen Nationalpark, den Torres del Paine. Die Torres del Paine sind die heutigen Goldadern des Städtchens. Trotzdem läßt der touristische Ansturm Puerto Natales nicht in großen Hotels mit vielen Sternen und Einkaufszentren, heute Malls genannt, die gesichtslos ihre Souvenirs ‘Made in China’ verkaufen, ertrinken. Die Stadt hat sich zu einem kleinen Wohlfühlort entwickelt mit Cafes, die selbstgemachte Schokolade verkaufen und netten Läden für Wanderausrüstung und Agenturen, in denen man diverse Bergtouren buchen kann, mit Restaurants und Buchläden und kleinen Hotels und Hostels, die häufig von Familien geführt werden. Wie schon erwähnt, wir hatten etwas Wehmut im Herzen, diesen Ort zu verlassen.

Auf einer komfortablen Teerstraße ging die Fahrt Richtung Nationalpark Torres del Paine. In Cerro Castillo am Kreisel am Ortseingang geht es links und geradeaus zum Nationalpark und rechts nach Argentinien. Kein Schild informiert den Reisenden, dass hier die Straße über die Grenze ins Nachbarland führt. Man muß es einfach wissen und sich sicher sein: Hier geht es nach Argentinien. Abrupt hört die Teerstraße an der chilenischen Grenzabfertigung auf. Man läßt alle nötigen Stempel auf Pässe und Zolldokumente niedersausen und fährt wieder kilometerweit holpernd auf Schotter zur argentinischen Grenzabfertigung. Es macht auf uns den Eindruck, dass die Spannungen zwischen Argentinien und Chile, die 1978 unter den damals herrschenden Militätdiktaturen fast zum Krieg geführt hätten, heute in Gleichgültigkeit umgeschlagen sind. Wir hatten es schon auf Feuerland erlebt: Alle Lastwagen und Busse mit Touristen quälen sich fast 100 Kilometer im Transit auf einer staubigen, holprigen Schotterpiste durch Chile vom argentinischen Patagonien zum argentinischen Feuerland. Für uns Europäer, denen Grenzen fast nicht mehr präsent sind, erscheint dies alles als ein Anachronismus. Aber wir wissen auch, dass dies für Touristen den besonderen Reiz einer Südamerikareise ausmacht; denn wo erleben wir heute noch auf Europas Straßen Grenzabfertigungen der ganz alten Art über die man so viel erzählen kann?

Einige Kilometer hinter der chilenischen Grenzabfertigung, im staubigen Niemandsland tippelte in praller Sonne Pavel. Er sah sehr jung aus und wirkte in seinem sauberen, roten Anorak und dem großen Rucksack etwas verlassen in der Weite dieser Landschaft. Wir hielten an, fragten ihn wo er hin wolle, rückten schließlich in unserem Leih Fiat zusammen und nahmen ihn mit. Bis zur Grenzabfertigung bei den Argentiniern sagten wir ihm.

Wir versuchten mit ihm ein Gespräch in Spanisch – vergebens, er verstand kein Spanisch. Mit Englisch klappte es dann besser und mit Deutsch am besten.

Pavel lebt zwischen den Welten Russland und Deutschland in Hamburg. Er ist gerade 18 Jahre alt geworden und Schüler auf einer Hamburger Gesamtschule und reist gerade in den Osterferien zu Fuss, meistens aber per Anhalter oder mit dem Überlandbus durch Argentinien und Chile. In zehn Tagen muß er zurück im 2.000 Kilometer entfernten Buenos Aires sein, dann ist der Rückflug nach Deutschland gebucht und es beginnt die Schule in Hamburg. Oh, welch ein Mut muss der Junge haben so eine Reise auf diese Art und Weise alleine ohne die Sprache des Landes ansatzweise zu können, zu unternehmen. Aber das scheint in der Familie angelegt zu sein: Mit seinen Eltern und seiner Schwester zog er mit Zelt und per Anhalter und Bus durch die ganze Welt. Pavel erzählte von Indien, asiatischen Ländern und Afrika. Während Pavel in Deutschland angekommen scheint zieht es den Vater regelmäßig zurück nach St. Petersburg in Russland. Dort hält er Reisevorträge und organisiert Abenteuerreisen. Eine Webseite in Russisch hat er auch.

Wir halfen Pavel noch sprachlich bei der Einreise nach Argentinien. Unsere Wege sollten sich dann trennen: Er konnte loslaufen und eine Mitfahrgelegenheit organisieren, wir mußten unser Auto erst einmal wieder mit Stempeln in Argentinien einführen.

Gleich hinter der Zollstation auf der Schotterstraße nach El Calafate sahen wir Pavel dann wieder laufen mit seinem roten Anorak und dem schweren Rucksack. Wir rückten wieder zusammen und Pavel begleitete uns die gut 200 Kilometer bis El Calafate wo sich unsere Wege dann endgültig trennten.

El Calafate ist das Eingangstor zum Parque National los Glaciares, dem großartigen argentinischen Nationalpark der Gletscher. Ein riesiges, zusammenhängendes Schneefeld, das größte außerhalb der Arktis und Antarktis speist eine Reihe von gigantischen Gletschern, deren Eiszungen bis in die Gletscherseen reicht, mit Abbruchwänden aus Eis von über 100 Metern.

Dieser Nationalpark der Gletscher ist kein Wanderpark; es gibt keine Wanderwege. Alles dreht sich nur um das Eis. Man kann mit dem Schiff in einer Tagestour Gletscher vom Lago Argentino, dem größten Binnensee Argentiniens, aus besuchen – was wir gemacht haben und sich geführten Gletschertouren ähnlich unserer Wanderung auf dem Franz-Josef Gletscher in Neuseeland anschließen.

Wir buchten die Schiffstour. Mit vielen Touristen aus aller Herren Länder bestiegen wir das Schiff in Punta Bandera, 25 Kilometer außerhalb El Calafates und kreuzten durch Eisberge, die auf dem See schwammen und fuhren ganz dicht an den steilen Eiswänden des Upsala, Spegazzini und Perito Moreno Gletschers vorbei. Es war ein unvergessliches Erlebnis.

Den Perito Moreno Gletscher muß man sich unbedingt auch von den wunderbar angelegten Wegen im Nationalpark selbst, also vom Land aus ansehen. Man zahlt zwar eine Nationalpark Gebühr von 20€ pro Person und Tag aber der Blick auf die Eiswüste des Gletschers ist einmalig, besonders Mitte März, also im patagonischen Herbst, mit den grün bis rostbraun verfärbten arktischen Buchen, den Lengas. Auch ist eine Eiswanderung auf dem Moreno Gletscher empfehlenswert. Wir wollten uns für die große, eintägige Tour anmelden, leider sind aber Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren nicht zugelassen. Da wir nur als Team und zusammen diese Reise machen haben wir auf die Eiswanderung schweren Herzens verzichtet.

El Calafate selbst hat uns auch sehr gefallen. Es ist zwar touristischer als Puerto Natales aber sehr kreataiv angelegt mit vielen netten Restaurants, Cafes und Läden, die viele argentinische Handwerksprodukte verkaufen. Gewohnt haben wir bei Andy im Las Avutardas Hostel. Auch dies können wir wärmstens empfehlen, insbesondere schätzten wir Andys nette und hilfsbereite Art.

In El Calafate gab es keine Benzinknappheit, dafür Schlangen vor den Geldautomaten. Es gibt immer etwas Neues in dieser argentinischen Mangelwirtschaft. Geldautomaten stehen nur in Banken und die sind rar gesät; die Menge der Automaten reicht definitiv nicht für die Touristenströme aus, die diese Stadt besuchen – und dabei waren wir nicht einmal zur Hauptsaison in El Calafate. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Banken in der Regel nur ein karges Tagesbudget von 800 bis 1.000 argentinische Pesos pro Plastikkarte auszahlen, das entspricht 180 bis 200€. Bedenkt man, dass Hostels, Tankstellen, Restaurants und viele Geschäfte meistens auf Barzahlung bestehen, versteht man die Geldknappheit in die man schnell laufen kann.

Zum Abschluss noch ein paar Worte zu den Fotos: Ein paar Bilder sind von der Autofahrt von Puerto Natales nach El Calafate und zeigen die Eintönigkeit der patagonischen Landschaft, die aber auch etwas beruhigendes Weites in sich trägt. Das Kreuz im ersten Bild ist vermutlich ein liebevoll gepflegtes Mahnmal zum Gedenken an einen lieben Verstorbenen, wir wissen es nicht genau. Ansonsten gibt es viele, viele Bilder der einzigartigen Andengletscher zu sehen – ich hoffe nicht zu viele. Wir fanden die Landschaft einzigartig und für uns einmalig und man könnte meinen man ist in der Antarktis – ist man aber nicht.

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Am Schluß des Artikels gibt es unseren Fahrweg für diesen Streckenabschnitt wie üblich als GPS Track File hier zum Download:

Das übliche Stempeln lassen wir über uns ergehen; erst bei den Argentiniern, dann ein paar Kilometer weiter, in denen es durch Niemandsland geht, bei den Chilenen. Alles geht zügig voran, keine Warteschlangen. Diesmal überlassen wir den Zollbeamten auf der chilenischen Seite nicht wieder ein gut gefülltes Präsentkörbchen mit Äpfeln, Gurken und Eiern. Eine angebrochene Dose mit Leberwurst läßt der Beamte heute etwas missmutig passieren, offenbar ist der Hunger nicht allzu groß. Wir werden durchgewunken und weiter geht es hinein in die weite, patagonische Pampa, den ‘Wilden Westen’ Südamerikas.

Wir fahren über 100 Kilometer auf einer breiten Schotterpiste in Richtung des Städtchens Porvenir, was soviel wie ‘Zukunft’ heißt. Wir ziehen wieder eine lange Staubfahne hinter uns her; überholt uns ein anderes Fahrzeug dann wird uns die Sicht genommen und alle Konturen der Landschaft und der Straße lösen sich auf in einen gelblichen Staubnebel. Auf den runden Kieselsteinen, die den Fahrbelag der Straßendecke bilden, bockt unser Fiat wie ein störrisches Wildpferd. Dabei führt die Schotterstraße recht anmutig windungsreich entlang einer langgezogenen Bucht der Magellanstraße, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet und die Feuerland im Süden vom kontinentalen Südamerika trennt.

Es ist an der Zeit Klaus Bednarz zu erwähnen und dessen tolles Buch ‘Am Ende der Welt ‘ mit dem Untertitel ‘Eine Reise durch Feuerland und Patagonien’, erschienen 2004 im Rowohlt Verlag. Dieses Buch, geladen auf einem eBook, war unsere ständige Begleitlektüre. Wir haben es vorgelesen, wenn wir im Auto fuhren und dabei die Erlebnisse von Klaus Bednarz mit unserer Wahrnehmung verglichen und wir konnten durch seine Schilderungen Dinge über dieses Land zwischen den Ozeanen erfahren und lernen, die wir sonst glatt übersehen hätten. Klaus Bednarz hat als politischer Journalist eine angenehme und liebenswürdige Art, den Menschen, die er trifft und die er interviewt, eine Stimme zu geben und uns auf diese Weise Einblicke in das Leben und die Geschichte Patagoniens mit ihren mannigfachen Zerwürfnissen und dunklen Seiten zu geben.

Plötzlich wird die langweilige Pampasteppe lebendig. Wir erfahren von Klaus Bednarz von Goldfunden auf Feuerland in der Nähe von Porvenir in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Bis dahin war Feuerlamd praktisch nur Heimat nomadisierender Indianer. Als kurz danach Ingenieure die industrielle Ausbeutung der Goldschätze Feuerlands als Erfolg versprechend testierten begann der Run auf dieses Zipfelchen am Ende der Welt erst richtig. Es kamen Abenteurer aus aller Herren Länder mit Mut zum Risiko, ohne Skrupel bei der Durchsetzung ihrer eigenen Interessen. Es wurde Geld gesammelt, Aktiengesellschaften zur Goldgewinnung gegründet, Maschinen für Feuerland beschafft und das Land um Porveneir umgegraben und ausgewaschen um das Edelmetall zu gewinnen. Porvenir trug seinen Namen ‘Zukunft’ damals zu Recht: Es war eine argentinische Boomtown – aber nicht für die hier heimischen Bewohner indianischen Ursprungs. Die in Feuerland heimischen Indianer störten natürlich in diesem Spiel, bei dem man ihr Land brauchte. Man erschoss sie einfach; sie galten als Tiere und waren nicht mehr wert als Robben oder Guanacos. Es wurden Prämien für denjenigen bezahlt, der zwei Ohren einheimischer Indianer als Beweis für deren Tod beibrachte. Unglaublich und unvorstellbar!

Auch ein anderes Gold hielt Ende des 19. Jahrhunderts Einzug in Patagonien: Die Schafswolle. Es etablierten sich die großen Estancias mit ihren riesigen, tausende von Hektar großen Schaffarmen, denn auf dem Pampagras in Patagonien gediehen die Schafe prächtig und der Preis für Schafwolle auf dem Weltmarkt explodierte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts förmlich.

Dies ist die Blütezeit der chilenischen Stadt Punta Arenas, gelegen an der Magellanstraße. Vor dem Bau des Panama Kanals war die Magellanstraße die wichtigste Schiffsroute zwischen dem Ostteil der amerikanischen Kontinente und dem Westteil.

Auf den Estancias im Süden Patagoniens rund um Punta Arenas etablierten sich die mächtigen Dynastien der Schafzüchter, der Mendozas, Brauns und Nogueiras. Sie waren die großen Profiteure des Booms auf dem weltweiten Wollmarkt. Sie verstanden es nicht nur Wolle und Fleisch zu erzeugen, sondern dominierten auch den Handel mit diesen Waren über den Hafen von Punta Arenas hinaus in alle Welt. Ihr Reichtum war unvorstellbar und für das ansonsten bitter arme Land schier grenzenlos. Ähnlich umfassend war ihre politische, wirtschaftliche und militärische Macht. Was sie anordneten war Gesetz.

Die ersten, die die Macht der Schafzüchter zu spüren bekamen waren die seit Jahrhunderten hier lebenden Indianer. Sie wurden einfach getötet, wenn sie zu sehr störten und auf ihren Landrechten bestanden oder sie wurden zusammengetrieben und gefangen genommen und zu einer katholischen Missionsstation auf der Insel Dawson vor Puntas Arenas in der Magellanstraße interniert um sie zu missionieren und umzuerziehen und um aus ihnen letztlich sesshafte und arbeitswillige Arbeitskräfte zu machen. Viele überlebten diese Behandlung nicht und starben an von Weißen übertragenen Krankheiten oder an den harten Repressionen in der Missionsstation.

All das ist nicht immer aufgearbeitete patagonische Vergangenheit und eine spannende Geschichte zum Vorlesen wenn man durch diese heute friedliche Landschaft als Tourist fährt. Wie mit den meisten ungezügelten Wirtschaftsbooms fand der Goldrausch nach zehn Jahren ein jähes Ende als man merkte, dass die Goldvorkommen um Porvenir doch nicht ergiebig genug sind. Die meisten Abenteurer und Goldsucher verschwanden aus Feuerland, einige ließen sich in Porvenir nieder, andere arbeiteten auf den Estancias. Heute ist Porvenir mit seinen etwa 5.000 Einwohnern ein verschlafenes Städtchen mit breiten Straßen auf denen kaum ein Auto fährt und vielen farbigen, einstöckigen Häuschen. Höhepunkt des Tages ist sicher die tägliche Ankunft der Fähre aus Punta Arenas.

Auch die exzessive Wirtschaftsmacht der Schafzüchterclans fand ein Ende. Der erste wirtschaftliche Schlag erreichte Punta Arenas, das Zentrum des patagonischen Wollhandels und Knotenpunkt der Schiffahrt vom Atlantik in den Pazifik als 1914 der Panama Kanal eröffnet wurde und die Magellanstraße ihre Bedeutung für den Warenverkehr verlor. Dann brach im 1. Weltkrieg der Wollmarkt zusammen, die Handelswege nach Europa waren durch den Krieg unterbrochen und Baumwolle und Mischgewebe lösten die Schafwolle als Rohstoff für Kleidung immer häufiger ab. Der Preis für Wolle verfiel drastisch und die Schafzüchter ließen die Löhne ihrer Arbeiter auf den Estancias ins bodenlose fallen und verschlechterten deren Arbeitsbedingungen drastisch. Als Folge organisierten sich die Landarbeiter und es kam ab 1920 zum Streik. Dieser wurde von einer zwielichtigen Interessengemeinschaft aus Schafzüchtern, Staatsverwaltung, Militär und Polizei blutig niedergeschlagen und unterdrückt. Es wurden in den Folgejahren Menschen verschleppt, gefoltert und getötet. Ein blutiger Höhepunkt war die wahllose Erschießung von Arbeitern auf der Estancia ‘La Anita’ bei El Calafate auf der argentinischen Seite Patagoniens.

Das ist Vergangenheit, nicht wirklich aufgearbeitet zwar und während der Militärdiktaturen in Chile und Argentinien totgeschwiegen aber trotzdem würden diese Greueltaten heute so in Patagonien nicht mehr möglich sein!

Heute leben die 100.000 Einwohner von Punta Arenas hauptsächlich von Tourismus, Erdöl, das in Feuerland gefördert wird und natürlich weiterhin von Schafzucht, Wollhandel und Fischfang. Wir empfanden Punta Arenas als eine sehr reizvolle Stadt. Der alte Friedhof zeugt vom einstigen Glanz dieser Stadt genauso wie die im klassizistischen Stil erbauten Stadthäuser der Mendozas, Brauns und Nogueiras.

Das zentrale Magellandenkmal auf dem ‘Plaza de Armas’ von Punta Arenas sollte man sich unbedingt anschauen: Magellan in Siegerpose, ein Fuß auf einer Kanone, rechts und links wilde, besiegte Indianer, die flehentlich aber doch ein wenig stolz zu ihm aufschauen, versehen mit den Überschriften ‘Tierra del Fuego’ und ‘Patagonia’. So denke ich, stellte man sich damals das Gesellschaftgefüge vor – und manche hängen ihm auch heute noch nach.

Der alte Friedhof von Punta Arenas zeugt von der multikulturellen Einwanderungswelle in diese Stadt und sicher auch in diese Region. Man findet gemauerte Gräber und Familiengrüfte mit Inschriften in Spanisch, Deutsch, Englisch, Kroatisch, Russisch – um nur einige zu nennen. Da gibt es eine Grabanlage auf der der Name eines Einwanderers aus Berlin steht, der hier in Chile die letzte Ruhe zusammen mit seiner Ehefrau, die in London geboren wurde, fand. Da gibt es die monumentalen Mausoleen der Schafzüchterdynastien, die auch noch im Tode etwas Besseres sein wollten, neben dem Grab des kleinen Indianerjungen, das zu einer wahren Pilgerstätte geworden ist und dessen Wände mit kleinen Danksagungstäfelchen übersäht sind. Auch eine Grabanlage für die Toten der Besatzung des Ostasiengeschwaders des Deutschen Kaiserreiches, die ihr Leben bei einem Seegefecht unter dem Kommando des Grafen von Spee im 1. Weltkrieg bei den Falkland Inseln einbüßten, fanden wir.

Die Stadt bietet aber auch noch mehr: Nette Restaurants, liebevoll, mit vielen alten Kochgeräten dekorierte Kaffees und das Hostal Patagonico , in dem wir übernachteten, mit seiner familiären Atmosphäre, das wir an dieser Stelle nur wärmstens empfehlen können.

Unsere Reise ging weiter nach Puerto Natales, einem kleinen Hafenstädtchen am Eingang des etwa 90 Kilometer entfernten chilenischen Nationalparks ‘Torres del Paine’. Puerto Natales ist ein kleines chilenisches Städtchen, das vom Tourismus und Fischfang lebt. Von hier aus startet die viertägige Fährpassage durch die Fjordlandschaft Chiles hinauf zum 1.200 Kilometer entfernten Puerto Montt im Norden Chiles, die Klaus Bednarz in seinem Buch beschreibt, mit der berüchtigten Überfahrt auf dem tückischen ‘Golfo de Penas’ oder ‘Golf der Leiden’.

Wir entschieden uns, in Puerto Natales im ‘Hostal Los Pinos’ zu übernachten, dort Abends in Resturants mit den klangvollen Namen ‘Don Jorge’ oder ‘Ultima Esperanza’ zu gehen und nett zu essen anstatt die überteuerten Übernachtungs- und Restaurantpreise im Nationalpark selbst zu zahlen. Wir empfanden es als angenehm, nach dem Restaurantbesuch die Hafenpromenade von Puerto Natales entlang zu schlendern und auf das ein oder andere Kreuzfahrtschiff verträumt zu schauen, das hier wie die ‘Bremen’ von Hapag Lloyd, vor Anker liegt.

Die Torres del Paine sind das erste, spektakuläre Bergmassiv der südamerikanischen Anden, das wir sahen. Es ist ein gewaltiges, etwa 2.500 bis 3.000 Meter hohes Bergmassif; ein von Gletschern spektakulär geformtes Granitgebirge. Seine Umrundung auf dem alpinen Wanderweg ‘Torres del Paine Circuit’ dauert etwa acht bis zwölf Tage mit tollen, immer wechselnden Blicken auf das Gebirge (Hans-Joachim, ist das nichts für Dich nach der Nepal Trecking Tour? ). Auch kann man das ‘Große W’, einen Wanderweg, der im Norden des Parks beginnt und nach vier Wandertagen am Lago(=See) Grey am Südende des Parks endet und der auf der Karte wie ein W aussieht, laufen. Uns war es aber zu windig und Nachts zu kalt zum zelten und vielleicht lassen wir auch nach all unseren Unternehmungen etwas nach. Wir begnügten uns jedenfalls damit, die 18 Kilometer Rückweg vom Hotel ‘Los Torres’ zum gleichnamigen Aussichtspunkt, der in einen Granitkessel hinein führt, mit Blick auf spektakuläre Granitwände und Granitzinnen in einem Tag zu erwandern.

Fährt man durch Patagonien und Feuerland so sieht man immer wieder kleine Altäre am Straßenrand, liebevoll mit wehenden Fahnen, Blumen, gefüllten Wasser- oder Weinflaschen ausgeschmückt. Manchmal steht ein Auto davor und ein Mann oder eine Frau beten andächtig. Die Menschen haben ihr kleines Gotteshaus dahin gestellt, wo sie es am liebsten hätten und halten Zwiesprache mit Gott und dem Heiligen am Altar, der bei Gott für den Betenden ein gutes Wort einlegen soll. Manchmal sind auch kleine Zettel oder Bilder abgelegt mit einer Danksagung für Gott für etwas kleines Großartiges. Manchmal nur für Schulnoten oder eine Schulversetzung, manchmal für einen neuen Job. Auch das ist eine liebenswerte Seite der Menschen hier in Patagonien, ihre naturverbundene, elementare Gläubigkeit, die nicht in groß ausgeschmückten Kirchen zelebriert wird sondern ganz bescheiden irgendwo am Wegesrand.

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Am Schluß des Artikels gibt es unseren Fahrweg für diesen Streckenabschnitt wie üblich als GPS Track File hier zum Download:

Mittlerweile haben wir uns mit Argentinien, der Mentalität der Menschen und den Besonderheiten des Landes gut arrangiert und durchaus angefreundet und versuchen unsere individuelle Art des Reisens mit dem Auto erfolgreich und entspannt umzusetzen.

Es kommt uns dabei zu Gute, dass wir vor 26 Jahren ein Jahr in Spanien gelebt haben und dort zum Teil recht intensiven Spanisch Unterricht genossen hatten. Diese Sprachkenntnis ist in Argentinien und Chile von unschätzbarem Vorteil, denn besonders auf dem Lande spricht man kein Englisch. Trotzdem ist das Verstehen der Südamerikaner in ihrer eigenen vom Spanischen abgeleiteten Mundart nicht einfach und erfordert immer wieder genaues Hinhören.

Patagonien, das südliche Drittel des südamerikanischen Kontinents ist, wenn man von der Bergkette der Anden ostwärts fährt, ein sanft hügeliges und im Südosten zwischen Puerto Deseado und Feuerland ein fast flaches Land. Man fährt durch recht eintönige Grassteppe meist auf asphaltierten Straßen. Manchmal gibt es Abzweigungen zu weit entfernt liegenden Estancias, wie hier die großen Rinder- oder Schaffarmen genannt werden. Von Zeit zu Zeit passiert man ein kleines, auf uns ärmlich wirkendes Dörfchen am Straßenrand mit einer Tankstelle und einem rustikalen Hotel – wenn man Glück hat. Meistens begleitet die Straße rechts und links ein kilomertlanger Zaun um die Weidegebiete von der Straße abzutrennen und um die Eigentumsverhältnisse zu manifestieren. Mit unserer vor kurzem gewonnenen Reiseerfahrung aus anderen Ländern werden wir immer wieder an ähnliche Landschaftsmuster in Namibia und besonders dem australischen Outback erinnert; einzig was fehlt ist der rostrote, feine Sand, der gerade in Australien der weiten Steppe diese charakteristische Farbtönung gibt.

In Australien und Neuseeland fuhren viele dicke Motorhomes mit großer, bunter Werbeaufschrift des Verleihers auf den Straßen; solche Fahrzeuge trifft man hier in Argentinien nicht. Es wäre wohl auch ein zu großes Risiko für die geschätzten Touristen. Reisende, die wir trafen, reisten entweder mit den komfortablen Überlandbussen oder wie wir mit unauffälligen Kompaktautos der Golf, Focus oder Astra Klasse durch das Land mit Übernachtungen in Hotels oder Hostels. Die Fortbewegungsart richtet sich dabei ganz nach dem Budget des Reisenden.

Ganz im Süden auf Feuerland begegneten uns häufiger dick bepackte Tourenradler, die einzeln, häufig zu zweit aber auch manchmal in kleinen Gruppen das Land mit dem Fahrrad erradelten. Auch das ist machbar erfordert aber nach unserer Auffassung eine gewisse Portion Masochismus und stahlharten, sportlichen Durchhaltewillen.

Die Hauptstraßen Argentiniens mit dem Kürzel ‘RN’, was für Ruta National steht, sind geteert aber schmal. Sie sind jedoch gut befahrbar. Seitenwege und Straßen niederer Kategorie sind häufig Schotterwege. Die Autodichte ist niedrig, auf Schotterstrecken fährt man manchmal stundenlang ohne einem anderen Fahrzeug zu begegnen. Dafür hinterläßt man selbst eine riesige Staubfahne und kann entgegenkommende Fahrzeuge schon kilometerweit entfernt frühzeitig am aufgewirbelten Staub erkennen.

Fährt man in Argentinien in eine größere Stadt hinein oder wieder hinaus muß man eine Polizeikontrolle passieren. Manchmal winken uns die Polizisten durch, manchmal kontrollieren sie unsere Pässe und den Führerschein, fragen wo man herkommt und wo man hinfährt und nach der Nationalität und sie gehen einmal um das Auto herum. In einigen Fällen, besonders wenn Militäranlagen in der Nähe sind und die gibt es im Osten an der Atlantikküste häufig, werden unsere Angaben in Listen eingetragen. Was mit diesen Daten passiert haben wir uns oft gefragt ohne eine schlüssige Antwort zu finden.

In dem riesigen Land Argentinien sind fast alle Klimazonen der Erde vertreten, von tropischen im Nordosten bis zu arktischen im äußersten Süden. Wir haben – abgesehen von einigen Regentagen – das Klima als durchaus angenehm empfunden. Hatten wir in Buenos Aires etwa 25° und in Bariloche 20°, dann sank die Temperatur auf Feuerland auf 10° am Tage. Hier wurde in den Hotels in denen wir übernachteten geheizt sodass es richtig kuschelig warm war.

Fährt man in Argentiniens Süden so kann man sich dem nationalen Trauma um die Rückeroberung der ‘Islas Malvinas’ bzw. der Falkland Inseln 1982 nicht entziehen. Von Militärbasen in Patagonien und Feuerland, besonders von Stützpunkten in den Städten Puerto San Julian, Rio Santa Cruz, Rio Gallegos und Rio Grande sind die militärischen Aktionen von argentinischer Seite zur Rückeroberung der Inseln ausgegangen.

Die ‘Islas Malvinas’ sieht Argentinien besonders nach dem Falkland Krieg 1982 als einen festen Bestandteil seines Staatsgebietes an. Immer wieder treffen wir im Süden auf große Schilder mit der Aufschrift: ‘Las Islas Malvinas son Argentinas’ bzw. ‘Die Malivinas Inseln gehören zu Argentinien’. Immer wieder sahen wir in Städten an der Atlantikküste große Plätze mit militärisch ausgeschmückten Denkmälern des heroischen Kampfes der argentinischen Truppen zur Rückeroberung der Malvinas und einiger anderer kleinerer, von Großbritanien ‘besetzten’ Inseln im Südatlantik.

Bei soviel offensichtlichem Pathos wurden wir natürlich neugierig: Wie begründen Argentinien und Großbritanien ihre staatlichen Ansprüche auf diese unbedeutende Inselgruppe im Südatlantik, 12.000 Kilometer von Großbritanien aber nur 700 Kilometer von Argentinien entfernt und wie kam es damals vor 30 Jahren zum Krieg zwischen diesen beiden westlichen Ländern?

Wir wurden auf einer Wikipediaseite im Internet fündig. Von einem längeren, spannend geschriebenen Wikipedia Artikel über den Falkland Krieg lernten wir viel über den geschichtlichen Hintergrund der Gebietsansprüche Argentiniens, warum der Krieg letztlich ausbrach und wie genau die Rückeroberung der Inseln durch die britische Armee ablief.

Ursprünglich hatte ein englischer Kapitän die unbesiedelten Inseln 1690 aufgesucht und – wie damals üblich – sie zu britischem Hoheitsgebiet erklärt. Anschließend gründete ein Franzose 1764 eine französische Kolonie auf den von den Franzosen ‘Iles Malouines’ genannten Inseln, die Frankreich 1766 an Spanien verkaufte. Es kam wie es kommen mußte: Eine spanische Kolonie französischen Ursprungs auf königlich britischem Boden führte zu einem Konflikt, den aber beide Seiten nicht eskalieren wollten und 1771 friedlich vertraglich beendeten indem man die britische Hoheit anerkannte aber auch die spanische Nutzung legalisierte.

Im Jahre 1808 besetzten Napoleons Truppen Spanien und als Folge zerfiel das spanische Kolonialreich in Südamerika. Die einzelnen Überseeprovinzen erklärten sich zu unabhängigen Staaten.

Argentinien sah sich nun als Rechtsnachfolger für alle spanischen Besitzungen auf seinem Territorium und damit auch für die Islas Malvinas. Es ging viel Zeit ins Land in der nichts geschah. Nach dem zweiten Weltkrieg kam das Malvinas Problem vor die UNO, die beide Länder, Argentinien und Großbritanien aufforderte, in Verhandlungen die territoriale Streitfrage friedlich zu lösen.

Großbritanien führte diese Verhandlungen wohl äußerst schleppend und sehr mißverständlich. Einerseits wollten die Briten in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, als es ihnen wirtschaftlich schlecht ging, ihr Kolonialreich auflösen, andererseits sträubten sich die etwa 2.000 Inselbewohner gegen ein Abtrennen vom Vereinigten Königreich und einer irgendwie gearteten Angliederung an Argentinien. Zwischenzeitlich stellte Großbritanien die finanzielle Unterstützung der wöchentlichen Fähre nach Montevideo in Uruguay ein, woraufhin diese Verbindung eingestellt werden mußte. An deren Stelle eröffnete Argentinien eine Inlandsflugverbindung zwischen den Inseln und dem argentinischen Festland. Großbritanien stellte auch den Straßenbau auf den Falklands ein; argentinische Firmen sprangen ein mit finanzieller Unterstützung des argentinischen Verteidigungsministeriums.

Argentinien auf der anderen Seite versuchte wohl durch seine großzügige Präsenz auf den Malvinas die Einwohner auf seine Seite zu ziehen. Andererseits bestand man bei den Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich unnachgiebig auf einer vollständigen Eingliederung der Malvinas in das argentinische Staatswesen ohne über Sonderrechte oder einen Autonomiestatus verhandeln zu wollen.

Es kam also wie es kommen mußte: Die Verhandlungen führten ins Leere.

Großbritanien zog seine im Südatlantik stationierten Kriegsschiffe ab, da für die Rolle, die Großbritanien in der NATO zugewiesen wurde, Kriegsschiffe dieser Art nicht mehr gebraucht wurden und man eine militärische Präsenz im Südatlantik für nicht erforderlich hielt. Argentinien erlebte die Schreckensherrschaft der Militärdiktaturen, zuerst durch Videla, dann durch Galtieri. Zehntausende Oppositionelle verschwanden spurlos, gefoltert und ermordet. Die argentinische Wirtschaft verfiel Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts in eine schwere Rezession. Es gab Generalstreiks und Demonstrationen in Buenos Aires gegen das Miltärregime und dessen Unfähigkeit das Land zu regieren.

In diesem Umfeld bestellte das argentinische Militär modernste Luft-Schiff Exocet Raketen zur Bekämpfung von Schiffen und neue, moderne Mirage Kampfflugzeuge in Frankreich. Die Militäjunta ließ Landungspläne für die Malvinas ausarbeiten und startete die ‘Rückeroberung’ der Malvinas ganz überraschend am 2. April 1982, wohl auch um im folgenden nationalistischen Rausch von den politischen und wirtschaftlichen Problemen des Landes abzulenken.

Natürlich konnte Großbritanien es nicht zulassen, dass seine Bürger im Handstreich von einem diktatorischen Regime einverleibt wurden. Es gab zwar Vermittlungsversuche vom damaligen amerikanischen Präsidenten Reagan und von Chile doch sie scheiterten allesamt, da die argentinische Junta auf keinen Fall ihre Truppen von den Inseln abziehen wollte.

Es kam wie es kommen mußte: Großbritanien unter der Premierministerin Margret Thatcher setzte seine Kriegsmaschine in Gang und am 14. Juni 1982 waren die Islas Malvinas wieder die Falklands. Das Fazit: Etwa 650 tote Argentinier, 250 tote Briten und etwa 18 getötete Inselbewohner. Die Junta wurde Ende 1982 gestürzt und seit dieser Zeit ist Argentinien wieder ein demokratisch regiertes Land.

Trotzdem: Das Malvinas Trauma bleibt und verstärkt sich gerade in diesem Jahr, dem 30. Jahrestag des Kriegsdesasters. In den argentinischen Zeitungen lasen wir zum Beispiel wütende Berichte als der britische Prinz William im Rahmen seiner Militärausbildung auf den Falklands weilte.

Erst heute gab es einen hämischen Bericht auf der ersten Seite der chilenischen Lokalzeitung von Punta Arenas auf der chilenischen Seite Patagoniens. Argentinien hatte ein Kreuzfahrtschiff, die Star Prinzess, die, weil viele britische Passagiere an Bord waren, auf ihrer Kreuzfahrt einen Zwischenstopp auf den Falklands einlegte um dann in den Hafen von Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt, im argentinischen Feuerland, einzulaufen, die Einfahrt in die argentinischen Hoheitsgewässer verweigert. Nun fuhr das Schiff durch die Magellanstraße und legte in Punta Arenas, der südlichsten Stadt auf dem amerikanischen Festland in Chile an. Die lokale chilenische Zeitung interviewte genüßlich zwei britische Passagiere der Star Prinzess, die erläuterten, dass sie schon in vielen Ländern gewesen seien aber ein solches Einreiseverbot wie von Argentinien ausgesprochen nie erlebt hatten, dass ihnen das chilenische Punta Arenas sehr gut gefallen hat und dass sie sicher wieder aber nicht nach Argentinien sondern nach Chile kommen werden. Wir dachten, als wir das so lasen: Oh da geht mit den argentinischen Gauchos wohl das Pferd durch aber so sind sie nun einmal unsere argentinischen Freunde.

In dieses Bild passt auch folgendes Erlebnis: Wir besuchten eines der drei Militärdenkmäler in Rio Gallego. Das Malvinas Denkmal hatte die argentinische Fahne in der Mitte und auf einer strahlend weiss verputzten Mauer waren Tafeln der örtlichen Regimenter, die sich am Krieg um die Malvinas tapfer beteiligt hatten, angebracht und es gab Gedenktafeln an die toten argentinischen Helden. Sah man sich das Denkmal aber von hinten an so hatten die Erbauer es doch tatsächlich fertig gebracht, es nicht zu verputzen! Der graue, häßliche Gasbeton mit vielen Graffiti Schmierereien war zu sehen. Wir waren enttäuscht. Nein, so eine Gedanken- und Respektlosigkeit haben die argentinischen Helden nicht verdient. Ganz sicher.

Unsere Reise führte uns weiter nach Feuerland. Mit dem Auto von Argentinien kommend muß man im Transit in Chile einreisen, die Magellanstraße an ihrer schmalsten, östlichen vier Kilometer breiten Stelle mit dem Schiff passieren, dann 150 Kilometer über chilenisches Staatsgebiet auf Feuerland auf Schotter fahren und kann letztlich bei San Sebastian wieder in Argentinien einreisen.

Als EU-Europäer ist man heute ein stempelfreies Reisen zwischen europäischen Nachbarstaaten gewohnt. Nicht so wenn man von Argentinien nach Chile oder umgekehrt auch nur im Transit reist. Man bekommt einen Laufzettel und zwei auszufüllende Formulare mit Durchschlägen pro Person. Erst reist man aus Argentinien aus, dann muß man die argentinische Ausreise des Autos auf einem speziellen Formular stempeln lassen. Nun geht es zur chilenischen Einreise mit Abstempeln des Passes, dann wird die Einreise des Autos in Chile gestempelt und am Schluß erfolgt das Abstempeln des Formulars des chilenischen Zolls. Bestimmte Lebensmittel wie argentinische Gurken, Äpfel, Zitronen und rohe Eier darf man nicht nach Chile mitnehmen. Wir haben auf dem Zollformular immer mit Ja gekreuzt, wenn gefragt wurde ob wir Agrarprodukte dabei haben. Anschließend bei der physischen Einreise mit dem Auto nach Chile ließen wir den Zollbeamten in unserem Lebensmittelkorb alles raussuchen was ihm nicht passt. Bei der ersten Einreise nach Chile ging der Beamte hochbepackt mit Äpfeln, Tomaten, Eiern und Gurken zurück in sein Häuschen. Wir dachten uns, das wird ein leckeres Mahl heute zum Lunch in dieser Einöde geben.

Wir staunen und haben es nicht erwartet: Hier auf der argentinischen Seite von Feuerland gibt es keine Benzinknappheit, keine Schlangen vor Tankstellen. Das ist eine gute Nachricht. Das lange Anstehen an der Zapfsäule entfällt damit glücklicherweise. Es wird wohl an den vielen, zahlungskräftigen Touristen liegen, die der Petro Monopolist YPF mit langen Schlangen beim Tanken nicht vergraulen will.

Fährt man von Rio Grande nach Ushuaia, der Endstation aller Straßen in Südamerika, so wechselt die Landschaft von trocken arktischem Grasland hin zu Buschland und Wald. Die flache Ebene geht über in Berge, es wird kälter und man findet sich wieder in einer Landschaft, die viel Ähnlichkeit mit Nordnorwegen hat. Ushuaia unser südlichstes Ziel ist ein kleines Städtchen, das wohl ausschließlich vom Tourismus und dem auf Feuerland, wie im nördlicheren Patagonien, geförderten Rohöl lebt. Es ist nett da gewesen zu sein, mehr nicht.

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Am Schluß des Artikels gibt es unseren Fahrweg für diesen Streckenabschnitt wie üblich als GPS Track File hier zum Download:

Am Schalter der Aerolinea Argentina Fluggesellschaft, mit der wir nach Buenos Aires fliegen wollten, hatte sich schon eine lange Schlange gebildet und wir stellten uns wie üblich hinten an. Bislang hatten wir immer die Erfahrung gemacht, dass sich alle geduldig ‘queuen’, sich jeder Neue in die Warteschlange ganz hinten einstellt und man sich schläfrig von Zeit zu Zeit nach vorne schiebt. Jetzt war alles anders: Ein junger, kräftiger Mann, den wir vorher noch gesund laufen gesehen hatten, wurde plötzlich im Rollstuhl geschoben und er schlängelte sich mit vielen vorsichtigen ‘Perdón’ und ‘Sorry’ Bemerkungen an den vielen Wartenden vorbei ganz nach vorne zur Sonderabfertigung an einem der drei offenen Checkin Schalter. Eine ältere, stämmige und südländisch aussehende Frau schob sich wie ein Schneeflug nach vorne im Troß den Ehemann, der peinlich zu Boden schaute und die Enkelkinder. Es kam Unruhe auf, uns unverständliche Worte wurden gewechselt. Oha, wir merkten: Hier weht ein anderer Wind, hier spüren wir den Hauch einer anderen Kultur.

Nach einer Stunde hat man sein Gepäck abgegeben und den Boarding Pass in der Hand. Vorher wurde das Gepäck peinlich gewogen und wir mußten erklären, warum wir kein gedrucktes Flugticket hatten sondern nur die heute übliche ‘e-Ticket Number’. In solchen Fällen drohe ich dann immer damit, meinen Laptop auszupacken, zu starten und die Buchung am Bildschirm Schwarz auf Weiss zu zeigen. Mit Blick auf die mürrisch in der Schlange Wartenden wird dann auf den Ausdruck verzichtet mit der Bemerkung: Das drucken wir als Beleg dann später selbst aus. Kommt dann die Frage, ob man auch ein Ausreiseticket aus Argentinien vorzeigen kann, werde ich langsam ungemütlich, lege ein ernstes Gesicht auf und erkläre eindringlich, dass das gar nicht von den argentinischen Einreisebehörden verlangt werde, dass wir Familie in Deutschland haben und ganz sicher nicht in Argentinien den Rest unseres Lebens verbringen wollen. Mit dem Verweis auf drei Kredit- und mehreren EC Karten gibt die junge Dame von Quantas Airlines am Schalter ermattet auf: Wir kriegen die Boardingpässe, Argentinien kann uns willkommen heißen.

Es kann passieren, dass das Ankommen in einem anderen Land nicht ganz einfach und reibungslos vonstatten geht – physisch und auch mental. Unser Argentinien Abenteuer ist hierfür ein Beispiel.

Wir saßen im Transitbereich des Flughafens von Sydney am Gate 31 und warteten auf das Boarding. Das Quantas Personal war eingetroffen, die Heckflosse des Flugzeugs mit dem ‘Aerolinea Argentina’ Logo konnte man sehen, die Maschine mußte also startklar sein. Was sollte also noch schief gehen? Dreizig Minuten vor Abflug kam eine Durchsage erst in Spanisch, dann in Englisch: Das Flugzeug ist verspätet eingetroffen, es muß noch gereinigt und hergerichtet werden. Kein Problem, bei 15 Stunden Flugzeit über den Südpazifik ist ein sauberes und gut hergerichtetes Flugzeug viel wert. Wir warteten. Nach einer weiteren Stunde die Durchsage, dass es ein Problem an Triebwerk vier gibt und man sich bemüht, die notwendige Reparatur möglichst schnell auszuführen. Die Abflugzeit verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Auch gut, ein sicheres Flugzeug hat natürlich höchste Priorität. Wir warteten mit zweihundert Argentiniern, Deutschen, Australiern und ein paar Menschen aus anderen Ländern.

Irgendwann fand ich ein Fenster mit Blick auf das besagte Triebwerk vier unserer ‘Aerolinea Argentina’ Maschine. Die Triebwerksverkleidung war aufgeklappt, ein Mechaniker schraubte am Triebwerk, ein anderer bediente einen Laptop und zwei weitere standen etwas abseits und schienen nicht ganz zu wissen, welche Rolle sie hier spielen sollten. Schaut man so aus sicherer Entfernung zu ohne hören zu können was gesprochen wird macht man sich so seine Gedanken: Der Laptop Mann scheint der Chef zu sein, derjenige, der schraubt ist wohl der Spezialist und ein Praktiker. Die anderen Beiden warten auf Anweisungen: Hol dies, hol jenes. Irgendwann kroch der Praktiker aus dem Schlund des Triebwerks heraus, beriet sich mit dem Laptop Mann, der griff zum Handy und plötzlich lief das Triebwerk vier an – und nach kurzer Zeit blieb es wieder stehen. Das Quartett wirkte ratlos. Der Praktiker und sein Chef blickten einige Zeit in den Laptop, packten plötzlich ihre Sachen und fuhren weg. Die Durchsage am Boardingschalter lautete auf spanisch: Man habe eine Reparatur durchgeführt aber der anschließende Test des Triebwerks ist negativ verlaufen. Eine Abflugzeit könne man nicht sagen. Es ging ein Stöhnen durch die wartende Menge. Wir richteten uns auf eine lange Nacht ein.

Es dauerte nicht sehr lange und man beschied die Wartenden: Die Maschine wird heute nicht mehr abfliegen, alle Fluggäste werden mit Bussen in Hotels gefahren um zu übernachten. Weitere Anweisungen gibt es Morgen. Wir freuten uns: Australien hat uns wieder. Wir mußten unser Gepäck abholen, reisten in Australien aufs neue ein indem einfach der Ausreisestempel als ungültig überstempelt wurde. All das Gepäck und Handgepäck wurde sorgfältig aufs Neue durchleuchtet und wir mußten versichern weder Drogen bei uns zu führen noch Devisen in erheblichem Umfange oder gar frische Agrarprodukte in das gelobte Land Australien einzuführen. Na gut, wie sollten wir und so konnten wir all diese heiklen Fragen mit einem klaren Nein beantworten.

Es ging mit Bussen ins noble Novotel Hotel am Flughafen von Sydney. Welch eine andere Welt verglichen mit unserem kleinen Toyota Hiace Campervan tat sich auf: Fittness-, Wellness Raum und Pool Benutzung gab es umsonst; Dinner, Lunch und Breakfast – alles auf Kosten der Fluglinie. Wir genossen das Hotel in vollen Zügen.

Am nächsten Tag warteten Busse und holten uns ab. Wir dachten: Klar jetzt geht es zum Flughafen und dann endlich nach Argentinien. Aber weit gefehlt: Wir wurden lediglich verlagert vom Novotel zum Mercur Hotel, jetzt in Sichtweite zum Internationalen Flughafen von Sydney. Wieder waren alle Annehmlichkeiten inklusive und wir Drei erhielten sogar ein doppeltes Doppelzimmer. Welch ein Luxus!

Am nächsten Tag kamen Abends wieder Busse angefahren und sie brachten uns nun wirklich zum Flughafen. Es wurde wieder neu eingechecked, alles geprüft, gestempelt und durchleuchtet und wir warteten in Gate 30 auf das Boarden.

Erst geschah nichts, dann eine Durchsage: Die Ankunft der Crew verzögert sich, man bittet um etwas Geduld. Ein deutliches Murren ging durch die Menge der wartenden Fluggäste. Nach einer Stunde erschien endlich das argentinische Flugpersonal in schicken, dunkelblauen Uniformen mit Matrosenmützchen auf dem Kopf. Die Menge brach in Johlen aus, man ließ die Crew hochleben. Der Flugkapitän schien ob so viel Freude ganz beglückt: Er hob die linke Faust wie die Revolutionäre zu Zeiten Che Guevaras. Jetzt fehlt noch ein kräftiges Venceremos, wir werden Siegen, dann bricht hier die Revolution aus, dachte ich so bei mir.

Hinter der Crew tauchten plötzlich drei stämmige australische Polizisten auf. Oh dachte ich bei mir, jetzt nehmen sie die Crew fest wegen Alkohol am Steuer, Geschwindigkeitsüberschreitung oder vielleicht sogar Drogenschmuggels und heiße Parties im biederen Australien. Eine Durchsage erfolgte: Leider kann die Crew das Flugzeug nur bis Auckland fliegen, dann muß die Crew eine vorgeschriebene Ruhepause von zehn Stunden einlegen. Ob eine Ersatzmannschaft in Neuseeland bereit steht, um das Flugzeug zu übernehmen, kann man noch nicht sagen. Oh, jetzt brach Tumult unter den Fluggästen aus. Alles drängte nach vorn, die spanisch sprechende Frau von Quantas mußte sich einiges anhören und die Polizei benötigte all ihre Autorität, um einige Fluggäste zu beruhigen.

Nun, was soll man sagen: Kurz bevor uns das Nachtflugverbot hätte einholen können und uns wieder die Einreise nach Australien hätte ereilen können hob die Maschine unter dem freudigen Klatschen der argentinischen Fluggäste ab in die Dunkelheit Richtung Osten, wo Argentinien noch ganz weit weg liegt.

In Neuseeland landeten wir um zwei Uhr Nachts. Natürlich gab es keine Ersatzcrew, die das Flugzeug hätte übernehmen können, dafür Busse für die meisten Fluggäste und für uns als Familie mit minderjährigem Sohn eine Übernachtung im gerade eröffneten, feinen Novotel Hotel, das man zu Fuß vom Flughafen aus bequem erreichen kann. Wieder ließen wir uns köstlich bewirten und wir konnten richtig ausschlafen. Insgeheim freuten wir uns und spielten kurz mit dem Gedanken doch einfach in Neuseeland zu bleiben, denn die Einreisebeamten hatten uns ein neues drei Monatsvisum in den Pass gestempelt.

Am nächsten Tag um 7 Uhr Abends mußten wir wieder am Flughafen von Auckland einchecken und alle Stufen der Ausreise aus Neuseeland erneut durchlaufen. Nun machte Aerolinea Argentina aber ernst. Die Crew war schon eingetroffen, prüfte das Flugzeug sorgfätig, die Fluggäste durften Boarden und tatsächlich: Gegen 23 Uhr hob der Airbus A340 ab. Ein Johlen ging durch die Menge, manche klatschten, manche riefen aus Inbrunst Viva Aerolinea Argentina. Ein angemessener Dank, wie ich fand, für die dreitägige, köstliche Bewirtung durch die argentinische Fluggesellschaft, bei der Flug AR1187 sicher eine bleibende Spur in der Kostenbilanz hinterlassen hatte.

Auf jedes Land, in das man plötzlich aus dem Nichts einschwebt, muß man sich mental erst einstellen: Auf die Sprache natürlich, den Umgang der Einheimischen mit uns nichtsahnenden Touristen, zum Beispiel den Verkehr und der wichtigen Frage, wo und wieviel Geld man in lokaler Währung bekommen kann.

Buenos Aires, die 14 Millionen Hauptstadt Argentiniens liegt am Rio de la Plata ganz im Nordosten des Landes an der Grenze zu Uruguay. Die Stadt ist laut und voller Leben rund um die Uhr. Wir erlebten Karnevalsumzüge mit ausgelassenen Menschen, singend und Fahnen schwenkend; wir erlebten auf einem Platz Menschen, die zu Tangomusik sich plötzlich zusammen fanden und diesen heißblütigen, innigen Tanz mit Hingabe tanzten; wir erlebten aber auch, dass ich gewarnt wurde, meine Kamera zu verbergen um keinen Überfall zu prvozieren. Wir lernten, dass diese wunderbaren ATM Maschinen, in die man Plastikgeldkarten schiebt und die lokales Geld ausspucken und die sonst überall, wo man sie braucht als graue, dienstbare Kästen herumstehen, in Argentinien rar sind. Sie stehen in Vorräumen der Banken und spucken nur lächerliche Beträge von 120 bis 170€ am Tag aus. Wir erfuhren, dass Hostels eher etwas für junge Partylöwen sind aber nicht unbedingt für uns ruhebedürftige Globetrotter gesetzteren Alters. In Bariloche, einem netten Winterskiort in den Anden, befand sich der Gemeinschaftsraum des Hostels über einer Bar. Die Bässe der Musikanlage dröhnten so gewaltig, dass sich mein Gesäß auf der Holzbank anfühlte als säße ich auf einer Vibratorplatte. All das meistert man nach einiger Zeit – man stellt sich drauf ein und es kommt einem vor als wäre es das Normalste auf der Welt.

Unsere Reise setzten wir fort indem wir nach einigen Tagen von Buenos Aires nach Bariloche am Rande der Anden flogen. Hier organisierten wir ein günstiges Auto, einen Fiat Siena und fuhren erst einmal weg von allem Trubel, ins ruhigere Landesinnere zur Erholung – und in den Regen. Es regnete wie aus Kübeln. Wir versuchten dem Regen zu entfliehen, indem wir zur Atlantikküste flohen, es sollte uns nur teilweise gelingen.

Argentinien ist unberechenbar und hat für unbedarfte Touristen wie uns immer wieder Überraschungen parat. Regen in der trockenen Grassteppe von Patagonien hätten wir im Sommer nicht erwartet. Hotels in Ortschaften zu finden hatten wir uns einfacher vorgestellt – aber es gibt kaum Hinweisschilder. Hotels muß man richtig suchen und hoffen, dass sie sauber, nicht überteuert und Räume zur Verfügung haben. Das Schema der Einbahnstraßen ist nicht einfach in den schachbrettartig angelegten Straßen in den Provinzstädten zu durchschauen. Vertut man sich und fährt in eine Einbahnstraße falsch ein so begegnen einem entgegenkommende Gauchos mit wildem Gehupe, Geblinke und unfreundlichen Gesten.

All das ist aber nichts im Vergleich zur Situation der Tankstellen besonders im Süden, in Patagonien. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund gibt es zu wenig Benzin. In Bariloche, im Norden Patagoniens ist uns das nicht besonders aufgefallen, dass an einer Tankstelle Superbenzin fehlte und wir das teurere Premium tanken mußten und an einer anderen Diesel nicht verfügbar war.

In einem kleinen Ort im patagonischen Nichts auf dem Weg zur Atlantikküste mußten wir tanken. An der Tankstelle, an der wir vorbei fuhren, warteten etwa 20 Fahrzeuge vor der Zapfsäule, dass sie an die Reihe kommen. Wie wir es aus Deutschland kannten, fuhren wir weiter zur nächsten, denn da wird die Schlange bestimmt kürzer sein. Nur: An der nächsten Tankstelle gab es überhaupt kein Benzin, sie war geschlossen. Also fuhren wir zurück, stellten uns brav in die Schlange und warteten die 20 Minuten bis wir an die Reihe kamen.

Heute sind wir schlauer: In Südargentinien gibt es ein massives Versorgungsproblem mit Benzin. In Puerto Deseado zum Beispiel hatten von drei Tankstellen nur eine Benzin. Noch schlimmer: Dies ist die einzige Tankstelle in einem Umkreis von 200 Kilometern. Als wir um 16 Uhr vorbei kamen warteten etwa 60 Fahrzeuge. Um 18, 20 und 22 Uhr hatte sich die Schlange nicht verkleinert. Um kurz nach Mitternacht warteten noch 20 Fahrzeuge auf Sprit und wir reihten uns ein. Nach 40 Minuten war unser Tank voll; um 1 Uhr Nachts konnten wir beruhigt schlafen gehen. Heute in Puerto Gallego warteten wir fast drei Stunden in der Schlange mit 60 Fahrzeugen, die nur an einer Zapfsäule bedient wurden. Als wir von der Tanksäule wieder abfuhren wickelte sich die Warteschlange einmal komplett um den Wohnblock mit geschätzten über 100 Fahrzeugen. Was uns am meisten erstaunt: Alle warten bedächtig, keiner drängt sich vor. Es weiss wohl jeder: Es gäbe blutige Nasen und vielleicht Tote, wenn sich jemand schnell mal vordrängt, da sind wir uns ganz sicher.

Im Hotel Isla Chaffers in Puerto Deseado an der Atlantikküste trafen wir auf Maria, eine junge Argentinierin, die im Hotel arbeitet. Sie kümmerte sich zusammen mit einem Kollegen rührend um uns. Wir sollten ihre Heimat kennen lernen und besonders die schönen Seiten. Sie schickte uns zu den Cabo Blanco auf eine 100 Kilometer Schotterpiste und buchte für uns eine Exkursion zu der Isla Pinguiñas etwa 20 Kilometer vor der Küste im Atlantik bei dem zwei Mann Veranstalter Puerto penacho. Die Isla Pinguiñas ist die Heimat von Kolonien von Pinguinen und Seelöwen. Die Fahrt auf die Insel ist eine wilde, einstündige Schlauchbootfahrt auf den Wellen des Atlantiks bei der man nicht zur Seekrankheit neigen sollte. Auf der Insel, die neben den Tieren einen verfallenen Leuchtturm beherbergt, bekommt man eine kompetente Führung in argentinischem Spanisch geboten und zur Kaffeestunde wird Mutters selbstgeackener Marmorkuchen mit Kaffee aus der Thermoskanne serviert. Köstlich!

Wir haben uns mitlerweile nach knapp zwei Wochen in Argentinien mit diesem Land ausgesöhnt. Wir freuen uns, wenn wir heute mal plötzlich Benzin nach zehn Minuten Wartezeit in den Tank gefüllt bekommen und uns der Tankwart auch noch alle Scheiben des eingestaubten Fiat säubert. Wir haben uns auch an die Mentalität der Argentinier gewöhnt und akzeptieren auch ihre martialisch militärischen Eroberungsphantasien in Bezug auf ihre Islas de Malvinas oder Falkland Islands wie der Engländer zu sagen pflegt. Irgendwie braucht dieses recht arme Land einen gewissen Stolz und nationale Ziele, von denen jeder weiss, das man sie doch nicht erreichen kann.

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Die Blue Mountains sind ein großer, zusammenhängender Nationalpark, der etwa 70 Kilometer westlich von Sydney, der 4 Millionen Metropole Australiens, entfernt liegt und sehr gut am Ende oder Anfang einer Australienreise einzuplanen ist, wenn man sich schon mal in Sydney aufhält. Viele Besucher aus asiatischen Ländern trifft man hier auf den kurzen Wanderwegen am Örtchen Katoomba um eine Verschnaufpause vom anstrengenden Besuch der großen Metropole Sydney einzulegen. Die größte, in Werbebroschüren sehr herausgestellte Sehenswürdigkeite sind die ‘Three Sisters’ eine freistehende Sandsteinformation an der Abbruchkante des umgebenden Tafelplateaus. Wer, wie wir, mit dem Campervan unterwegs ist, sollte auf dem Katoomba Falls Caravan Park übernachten. Von hier aus sind alle Sehenswürdigkeiten zu Fuß erreichbar, ein Luxus, den wir nicht immer hatten. Die Adresse ist: Falls Road, Kattomba, NSW, 2780. Eine Platzreservierung ist sehr zu empfehlen, entweder per e-mail katfalls@tpg.com.au oder per Telefon: (02)47821835.

Sydney ist die Bankenmetropole Australiens. Wir erlebten an einem Freitag Abend, dass Banker bei Schampus im Abendkleid und Anzug nicht nur heiße Geschäfte tätigen sondern auch zünftig feiern können. Überall im Hafenviertel, im Bereich der berühmten Oper aber auch im Darling Harbour ging es lebhaft zu. Vielleicht wurde gerade auf die Boni des Monats Januar 2012 angestoßen – wir konnten es nicht so schnell heraus bekommen.

In Sydney kann man sehr angenehm im Lane Cove River Tourist Park mit dem Caravan übernachten. Von hier aus ist es 5-10 Minuten zu Fuß zur CityRail Station North Ryde, von wo aus man nach Sydney in 20 Minuten bequem mit dem Zug fahren kann. Um zur Oper oder Darling Harbour zu gelangen steige man an der Station Winyard oder Town Hall aus. Eine nette Alternative ist Milsons Point, die Station bevor der Zug über die berühmte Harbour Bridge rumpelt. Von Milsons Point gelangt man zu den Sydney Ferries und kann mit diesen Schiffen eine kleine bis größere Hafenrundfahrt durch Sydneys schönen, natürlichen Hafen mit spektakulären Ausblicken auf die Hochhäuser von Downtown, die Oper, die Harbour Bridge und Darling Harbour machen. Auch eine Fährfahrt nach Manly am nördlichen Eingang der Hafenbucht Sydneys ist ein tolles Erlebnis und eigentlich ein Muss für einen Besuch dieser Stadt. All das gibt es für 51 australische Dollar (etwa 43€), wenn man ein Wochenticket kauft. Für uns war es ein tolles Angebot.

Die Adresse des Lane Cove River Tourist Parks muß ich noch nachtragen. Sie ist: Plassey Road, Macquarie Park, NSW, 2113. Auch hier ist eine Platzreservierung durchaus empfehlenswert unter der Telefonnummer (02)98889133. Pickanterweise liegt dieser Park direkt am zentralen Krematorium Sydneys und an einem großen, parkähnlichen Friedhof. Auch muß erwähnt werden, dass man sich in der Einflugschneise des sehr stadtnahen Flughafens von Sydney befindet. Aber es gilt ein striktes Nachtflugverbot sodass die Nachtruhe nicht gestört wird und am Tage sollte man sowieso nicht hier sein.

Wir haben die Tage in Sydney genutzt um neben den üblichen Besichtigungen an der Oper und einem Spaziergang auf der Harbour Bridge auch das Aquarium und das Australian National Maritime Museum zu besuchen. Im Aquarium kann man aus der Nähe und hinter sicheren Glasfenstern das maritime Leben im Süß- und Salzwasser rund um Australien besichtigen. Viel intensiver als im Eungella Park sahen wir ein Platypus oder Schnabeltier bei der Futtersuche, Korallenlandschaften aus dem Barrier Reef, jetzt aber effektvoll farbig beleuchtet und große Haifische, Rochen und seltene Sägefische, die Sawfish im Englischen heißen. Im Maritime Museum auf der anderen Seite der Hafenbucht von Darling Harbour liegen einige Schiffe zur Besichtigung am Kai. Wir konnten in einem U-Boot herumkrabbeln und einen Zerstörer der Australischen Marine besichtigen. Auch ein kleines, liebevoll restauriertes Handelsschiff aus dem 17. Jahrhundert und einen großen Segler, der 1874 in Schottland auf Kiel gelegt wurde, die ganze Welt bereist hatte und irgendwann in Südaustralien als Wrack fast verrottet wäre, bevor das Schiff mit Sponsoren und von Schiffsliebhabern in 12 Jahren restauriert wurde konnten wir uns intensiv anschauen. Beide Museen findet man am Darling Harbour.

Eine Sache, die uns als Autofahrer negativ aufgefallen ist, sind die Toll Roads in Sydney, das sind die gebührenpflichtigen Straßen in der Stadt. Wir fanden, dass man sie einfach nicht umfahren kann. Irgendwann kommt man automatisch drauf. Leider gibt es keine Bezahlung mit Bargeld an Kassenhäuschen; alles wird elektronisch erfasst und über eine Kreditkarte abgerechnet. Man kann sich mit Namen, Kennzeichen und Kreditkarte auf der myE-Toll Webseite registrieren und entgeht dann nachträglichen Abbuchungen über die Verleihfirma des Mietfahrzeuges. Am besten erkundigt man sich aber noch einmal genauer bei der Verleihstation.

Australien ist ein sicheres und für Touristen gut zu befahrendes Land. Die Monate Januar bis März sind allerdings an der Ostküste sehr regenreich und eignen sich daher nur etwas eingeschränkt für sonnenhungrige Europäer, die den Wintermonaten auf der nördlichen Halbkugel entfliehen möchten. Im Süden, in Südaustralien rund um Adelaide sieht das schon viel besser aus. Dort ist es trocken und angenehm warm bis sehr heiß in diesen ersten Monaten des Jahres. Wir hatten in New South Wales und Sydney viel Pech. Zwei Tage regnete es in Strömen und es gab einige Überschwemmungen in Sydneys Umgebung, wie wir den Zeitungen entnahmen. Der Sommer in dieser Gegend Australiens ist eben genauso launisch wie wir es aus Deutschland kennen. Für Planungen von Exkursionen wie zum Beispiel Fahrten ins Great Barrier Reef ist eine gute und präzise australische Wetter Webseite von großem Wert. Von uns sei die des Bureau of Meteorology empfohlen.

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Am Schluß des Artikels gibt es unseren Fahrweg für diesen Streckenabschnitt als GPS Track File hier zum Download: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file. und unsere Gesamtfahrtstrecke hier:

Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file. In Sydney sind wir vom Übernachtungsplatz mit der U-Bahn (CityRail) in die Stadt gefahren. Im U-Bahn Tunnel hat das GPS die Verbindung zu den Positionierungssatelliten verloren, daher gibt es dort manchmal nur eine gerade Verbindungslinie zu sehen.

Der Weg führt auf dem Highway Richtung Norden direkt durch das Kohleabbaugebiet Queenslands. Immer wieder piepst unser GPS verstört weil die Mining Companies ihre Abbaugebiete verschoben haben und den Highway gleich mit ohne dass die elektronischen Karten von Garmin so schnell angepasst werden konnten. Elektronisch fahren wir dann offroad, in Wirklichkeit ist die Straße aber neu und bestens in Schuss. Neben der Straße, manchmal nah und manchmal fern, ragen gigantische Abraumhalden auf, ab und zu sieht man provisorische Containersiedlungen neben dem Highway in denen wohl Arbeiter der Bergbaugesellschaften eine vorübergehende Bleibe gefunden haben.

Es hat in Queensland durch die Kohleförderung in den letzten Jahren einen richtigen Wirtschaftsboom gegeben haben uns Queensländer immer wieder stolz erzählt. Viele Arbeiter und Angestellte wurden angeworben und sie haben ihre Familien mitgenommen und die wohnen an der Küste von Brisbane bis hinauf nach Townsville. Die Immobilienpreise sind kräftig gestiegen und die Lebenshaltungskosten auch.

Als wir südlich von Emerald auf einem Campinglatz direkt neben dem Swimmingpool unser Campervan Lager aufgeschlagen hatten, fiel mir eines Morgens ein kräftiger Mann mit vier Kindern zwischen 14 und 10 Jahren auf, alle hatten tief schwarze Hautfarbe, sie mußten also aus Afrika stammen. Sie marschierten in Reih und Glied, der Mann vorne weg, die Kinder der Größe nach hinterher, auf den Pool zu. Die Kinder bekamen genaue Anweisungen, wer in welchem Bassin planschen durfte, sie legten ihre Badelaken auf die Wiese oder in den Liegestuhl und sprangen ins Wasser. Der Mann legte sich in einen der Liegestühle und las Zeitung. Schwarze aus Afrika sind in Australien eine Seltenheit, besonders im Outback. Es interessierte mich, wie es den Mann in diese Gegend verschlagen hatte. Ein Gespräch anzufangen ist in Australien ganz einfach und unkompliziert und geht am einfachsten, indem man den Gegenüber fragt, woher er in diesem riesigen Land denn komme. Laurant, wie er sich später vorstellte, kam von noch weiter her, nämlich aus Simbabwe. Er hatte ein rundes, freundliches und offenes Gesicht, lächelte mich mit makellos weißen Zähnen im tiefschwarzen Gesicht gewinnend an und so kamen wir ins Gespräch. Er wohnt mit seiner Familie im nahen Emerald und arbeitet als Instandhalter des Fahrzeugparks bei einer Kohlemine. Dort verdient er im Jahr 140.000 australische Dollar (etwa 110.000€) berichtete er mir stolz. Er fühlt sich in Australien mit seiner Familie sehr wohl und könnte sich vorstellen auch für immer zu bleiben. In Zimbabwe ist es ihm zu unsicher meinte er, die Kriminalität und Korruption wolle er nicht ertragen und hier in Australien gibt es das alles nicht. Zuerst dachte ich, dass Laurant sich seine Gehaltsabrechnung mal genauer anschauen sollte. 110.000€ im Jahr schienen mir mit meinem Gefühl für deutsche Gehälter doch arg hoch. Eine Suchanfrage an Google führte mich zum Jobportal Mining Jobs in Queensland und ein Blick und einige Klicks lehrten mich, dass Laurants Gehaltsangaben durchaus im Bereich des Möglichen liegen. Auf jeden Fall zeigt das Portal auch, dass es einen riesigen Bedarf an Jobangeboten für technisch und kaufmännisch versierte Leute gibt, die einem Australienabenteuer nicht abgeneigt sind und sich sicher im Englischen fühlen. Die Kohleindustrie ist bommend in Queensland, das hört man von vielen Australiern und man sieht es auch an den zahlreichen Kohlemienen im Lande und den gigantischen Kohlezügen auf modernen Gleisen. Und sicher können die 22,2 Millionen Australier alleine den Arbeitskräftehunger dieser Industrie nicht stillen – gute Chancen für Menschen aus anderen Ländern, die das Risiko lieben.

Unser erstes Ziel, das wir an der Küste Queenslands mit unserem Campervan ansteuerten war der kleine Eungella National Park etwas versteckt südlich von Townsville in den Küstenbergen gelegen. Hier hat sich ein ursprünglicher, dichter Küstenregenwald erhalten, der in einem Abschnitt des Broken River genannten Flusses Schnabeltiere oder Platypus wie es im Englischen heißt, beherbergt. Schon als wir das erste Mal 1985 in Australien waren, haben wir diese seltenen und einzigartigen Tiere ganz flüchtig sehen können. Schnabeltiere sind als eierlegende Säugetiere eine Rarität. Sie besitzen Eigenschaften von Reptilien aber auch von Säugetieren, indem sie die aus den Eiern geschlüpften nackten Jungen an Drüsen im Brustbereich säugen und ein Fell als Körperbehaarung tragen. Schnabeltiere sind ganz muntere Tierchen. Sie kommen Morgens und Abends aus ihrem Bau um Futter zu suchen. Dann schwimmen sie auf der Wasseroberfläche umher, tauchen bisweilen senkrecht ab und an ganz anderer Stelle plötzlich wieder auf. Schnabeltiere gibt es nur an der Ostküste Australiens, sie stehen unter strengem Schutz. Im Eungella Park konnten wir diesmal an mehreren Stellen des Broken Rivers diese Tiere beobachten, was zeigt, dass der strenge Schutz und der Erhalt ihres Lebensraumes besonders im Eungella National Park seine Früchte trägt.

Neben den vielen Strandbuchten an der Küste Queenslands, die manchmal touristisch sehr erschlossen sind, manchmal aber auch als eine Art Geheimtipp versteckt in fast unberührter Natur liegen, manchmal einfach über eine breite Teerstraße und Strandpromenade erreichbar sind, manchmal nur mit dem Allrad Fahrzeug und bei Ebbe, ist das Korallenriff, das Great Barrier Reef eine große Sehenswürdigkeit und natürlich auch in die UNESCO Liste des Weltnaturerbes aufgenommen. Am einfachsten ist es, in das Great Barrier Reef über die Whitsunday Inseln südlich von Townsville gelegen, einzufahren. Franck, den wir in Carnarvon Gorge getroffen hatten, gab uns den Tipp: Fahrt nach Arlie Beach bis Shute Harbor durch und schaut nach einem kleinen Boot, der Scamper. Der Skipper fährt einen hinaus zu einer der vielen Inseln der Whitsundays. Er empfahl, auf den Hook Island im Crayfish Beach anzulanden und dort einige Tage zu bleiben. Man ist dort ganz für sich allein und kann Schnorcheln, sieht Korallen und bunte Fische in Mengen, dazu Rochen und große Meeresschildkröten, die im Sand des Strandes ihre Eier ablegen. Schnorchelausrüstung und Zelt und alles Sonstige kann man sich vom Skipper leihen.

Nun, wir haben diese Tour gebucht aber als wir losfahren wollten viel unser Plan förmlich ins Wasser. Es goss wie aus Kübeln. Der Skipper studierte mit uns den online Wetterbericht und wir kamen alle zu der Einsicht, dass ein Aussetzen auf einer Insel nicht machbar ist. Wir bekamen unsere Anzahlung problemlos zurück und die Sache war erledigt.

Erledigt war sie für uns aber doch noch nicht ganz: Wir wollten nicht ohne ins Große Korallen Riff gefahren zu sein, aus Queensland abfahren. Wir buchten kurzer Hand eine eintägige Rifftour mit FantaSea, einem großen all inclusive Bootstourenanbieter, der die Touristen mit allem nötigen, von Schnorchelausrüstung über Kaffee bis zum Lunchbuffet versorgt und weit hinaus fährt, 80 Kilometer auf den Pazifik, weit weg vom Regengebiet an der Küste, auf eine schwimmende, künstliche Insel ‘Reefworld’ genannt. Von dieser künstlichen Insel aus kann man im flachen Riff schnorcheln, oder im Souterrain der Plattform durch große Sichtfenster am Leben der großen und kleinen Tierwelt im Riff teilnehmen.

In den Schutzanzügen gegen gefährliche Feuerquallen sieht so mancher Tourist aus wie ein lebendiger Teletubbie. Mit Schwimmflossen und Schnorchelausrüstung watschelt man zu Rosten auf Wasserhöhe um sich dann mit vielen anderen rosa und grünen Tubbies aus aller Herren Länder ins Meer plumpsen zu lassen.

Unter Wasser begegnet man vielen großen und kleinen bunten Fischen, Meeresschildkröten und Rochen; wenn man etwas Glück hat. Das Riff mit seinen Korallen liegt etwa einen Meter unter der Meeresoberfläche und man kann ganz vorsichtig drüber gleiten bis man plötzlich eine Riffkante erreicht und das Riff senkrecht abfällt und im blauen Nichts der Meerestiefe versinkt. Dies alles ist ein unvergleichliches Erlebnis, das wir alle nicht hätten missen wollen.

Begleitet von viel Regen ging es dann weiter Richtung Süden. Wir erlebten die Australier beim ‘Australia Day’, dem 26. Januar, ihrem offiziellen Nationalfeiertag, auf einem Campingplatz in Woodgate nördlich Brisbane. Erinnert werden soll an diesem Tag an die Schiffe der ‘First Fleet’, die die ersten englischen Siedler am 26. Januar 1788 nach Australien brachten. Unsere australischen Mitcamper nahmen dieses Datum zum Anlass überall Nationalfahnen aufzumalen oder anzubringen und kräftig in kleinem Kreise zu feiern.

Wir fuhren weiter über Brisbane hinaus die Gold Coast entlang nach Süden. Hier liegen ausgedehnte, breite und lange, feine Sandstrände. Schon früh wurde dieser Teil der Küste stark touristisch vermarktet. Als markantes Wahrzeichen gilt Surfers Paradies mit seinem breiten Sandstrand und den vielen Hochhaustürmen. Wir hatten das Vergnügen, dieses Paradies bei Regen kennen zu lernen – ein Vergnügen, das nicht jeder Tourist haben wird.

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Am Schluß des Artikels gibt es unseren Fahrweg als GPS Track File zum Download: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.

Wir wollten dieses Land für vier Wochen besuchen, uns in Brisbane wieder einen Toyota Hiace Campervan mieten und die Ostküste, die den schönen Namen ‘Sunshine Coast’ trägt hinauf Richtung Norden fahren. Eine genaue Route hatten wir nicht geplant. Wie immer auf unseren Reisen sind wir schlecht auf das Land vorbereitet. Wir lesen keine Reisebücher weil wir Bücher gar nicht in unserem Gepäck mitschleppen können, wir können uns auch nicht durch Webseiten im Internet durchklicken weil unsere mobile Netzverbindung häufig sehr instabil funktioniert und gerade mal reicht um das lokale Wetter abzurufen, Mails zu schreiben, sich über Neuigkeiten in Deutschland zu informieren und diese Webseite zu aktualisieren.

Australien hatten wir schon einmal vor 26 Jahren für sieben Wochen bereist. Daher kannten wir das Problem der enormen Fahrtstrecken um von einer Attraktion zur nächsten zu kommen. Auch wussten wir noch, dass von Januar bis März an der Ostküste Australiens, in Queensland Regenzeit ist. Monsunregen kann das Land nördlich Brisbanes komplett unter Wasser setzen. Wir hatten in Kathmandu, Auckland und besonders auf den Fidschi Inseln Erfahrungen mit diesen schweren, lang anhaltenden Regenfällen gemacht und verstehen nun die vielen Warnschilder vor Überflutungen auf Queenslands Straßen viel besser und können auch nachempfinden warum so viele Häuser auf Stelzen gebaut sind.

Unsere Reiseplanung ist voll dynamisch, just in time, sehr kommunikativ und kann sich jederzeit ändern. Wir sprechen die Menschen an, die wir auf den Campingplätzen antreffen und bekommen eine Menge Tipps über lohnende Reiseziele, die wir dann noch mal genau bewerten und überdenken bevor wir eine Entscheidung treffen. Chancen, mit Menschen auf einem Campingplatz ins Gespräch zu kommen, gibt es viele: Auf dem Platz in Bargara, östlich von Bundaberg direkt am Strand gelegen, kämpfte ich mit Lara, der synthetischen Hotlinestimme von Vodafone um unser australisches Handy zum Laufen zu bringen als sich ein 10jähriger australischer Junge neugierig näherte und mir über die Schulter schaute. Wir kamen ins Gespräch, er erzählte, dass er jetzt in Brisbane mit seiner Familie lebt und dass sie dorthin erst vor kurzem aus dem Outback Queenslands nach den schweren Überschwemmungen vor gut einem Jahr gezogen sind und dass er mit seinen Großeltern hier in Bargara eine Woche Campingurlaub verlebt. Irgendwann kommt auch sein Großvater vorbei. Das Gespräch dreht sich schnell um die Frage, wo wir herkommen, was wir vorhaben und wir stellen entsprechende Gegenfragen. Irgendwann wird der australische Gesprächspartner etwas verlegen doch dann kommen die entscheidenden Worte: ‘I’m Tony, What’s your name ?’. Jetzt hat man gewonnen und der Australier hat mit dem fremden Gegenüber eine gewisse Freundschaft geschlossen und die Unterhaltung kann länger dauern. Tony arbeitet vier Tage die Woche als Zahnarzt in einem Resort in Caloundra an der Sunshine Coast nördlich von Brisbane, die anderen drei Tage der Woche verbringt er mit seiner Frau draußen und genießt die Freizeit wobei die Beiden viel mit ihrem großen Allradauto und einem Familienzelt in ihrem Queensland ‘Sunshine State’ herumtouren. Wir waren beeindruckt: Welcher Zahnarzt in Deutschland arbeitet vier Tage die Woche und zeltet dann irgendwo im Niemandsland.

Herbert kam mit einem großen Toyota Landcruiser neueren Datums mit angehängtem, outback tauglichen Wohnwagen angefahren und richtete sich auf dem weiträumigen, schön im Eukaliptuswald des Carnarvon Nationalparks gelegenen Campingplatz direkt neben uns häuslich ein. Zunächst nahmen wir voneinander gar keine Notiz, bis wir feststellten, dass Herbert mit seiner Frau Deutsch sprach. Schnell kommt man auch hier ins Gespräch und dann verrinnen die Stunden wie im Flug. Das Ehepaar hatte in Deutschland gut verdient, sich frühzeitig pensionieren lassen und vor sieben Jahren in Mackay, an der Sunshine Coast, ein Haus gekauft und sie leben seitdem in Australien. Ihr ursprünglicher Plan, den Lebensschwerpunkt nach Down Under zu verlegen und nur alle zwei Jahre die Tochter in Deutschland zu besuchen, hat das Schicksal durchkreuzt. Die beiden Neu-Australier wurden zweifache Großeltern und fühlten sich nun wieder nach Deutschland hingezogen. Fuhr man während des Berufslebens von Deutschland nach Australien so ist es jetzt umgekehrt. Beide lieben ihre Enkelkinder und wollen an ihrem Heranwachsen teilnehmen. So kann das Leben spielen.

Irgendwann besprachen wir intensiv, was und wohin wir fahren sollten. Dabei wies mich Herbert in das Fahren mit dem Allradfahrzeug auf sandiger Piste ein, denn wir hatten geplant, die größte Sandinsel der Welt, Frazer Island, mit einem Allradfahrzeug zu bereisen. 40% Luftdruck mußt Du aus den Breitreifen lassen um im Sand nicht einzusinken und später mit einem Kompressor wieder aufpumpen und achte auf die scharfen Äste des Gebüschs neben der engen Fahrspur, die können das Fahrzeug übel zerkratzen und frage nach der Tankgröße. Das Auto verbraucht auf Sand doppelt soviel Sprit und Nachtanken auf Frazer Island ist teuer, der Liter Diesel kostet doppelt so viel wie üblich. Wir hörten anschließend von wilden Outback Fahrten ins australische Nichts, lernten wie man sein Auto mit der Winde aus Sand oder einer Flußfurth herauszieht, sahen viele, tolle Reisebilder auf dem Aldi Notebook und sprachen Abends spät unsere Argentinienpläne detailiert durch. Hätten wir ein Lagerfeuer am Campingplatz anzünden dürfen und hätten wir uns australischen Wein oder ein Sixpack Bier leisten können, so wäre es tiefe, späte Nacht geworden, bevor wir uns in unseren beengten Campervan zurückgezogen hätten.

Frank fiel uns dadurch auf, dass er sich mit Fahrrad und einem Anhänger mit zwei Kleinkindern auf der schlechten Schotterpiste vom Campingplatz zum Eingang des Carnarvon Nationalparks quälte – ca. 10 Kilometer bei hochsommerlichen 35° im Schatten. Er ist Deutscher aus Bayern und fährt mit seiner Frau, einer Kanadierin und den beiden Kleinkindern ein bis zwei Jahre durch Australien und hat ein australisches Ein Jahres Visum mit Arbeitserlaubnis, plant vielleicht etwas zu arbeiten und möchte am Neuseeland Triathlon teilnehmen. Tolle Pläne! Von dieser multinationalen Familie, die normalerweise in Vancouver, Kanada lebt und derzeit mit einem vollgepackten älteren Kleinbus Australien bereist, bekamen wir genaue Tipps, wohin wir uns ins Great Barrier Reef fahren lassen sollen und was es alles zu sehen gibt. Diese Tipps haben wir dann später auch befolgt.

Unsere kleine Australienreise führte uns im ersten Abschnitt von Brisbane die Sunshine Coast hinauf bis Rainbow Beach südlich von Frazer Island. Fährt man die Küstenstraße entlang merkt man, dass Australien ein wohlhabendes Land ist. Breite, gut ausgebaute Ausfallstraßen führen aus Brisbane heraus. Die Pazifikküste ist mit netten, architektonisch durchaus ansprechenden Ferienresorts bebaut, die dem australischen Drang nach Freizeitaktivität ein nettes häusliches Ambiente vermitteln soll. Der touristische Rummel in dieser Gegend ist beträchtlich. Dem australischen Freizeitideal folgend kommen hier besonders Funsportler wie Surfer, Segler, Angler und Paraglider auf ihre Kosten.

Der Rainbow Beach ist ein langgezogener, feiner Sandstrand der sich kilometerweit sichelförmig ausgehend von der Südspitze Fraser Islands Richtung Süden hinzieht. Hat man ein Allradfahrzeug so kann man ihn bei Ebbe befahren – und viele Australier gönnen sich dieses Vergnügen. Am bewachten Badestrand am Ort Rainbow Beach lässt sich fantastisch in der Brandung des Pazifik bei sehr angenehmen Wassertemperaturen baden. Ein echter Genuß ist es, sich in die hohen Brandungswellen zu werfen. Weiter im Norden sorgt das Great Barrier Reef für eine ruhige Meereoberfläche ohne weißen Wellenschaum und das Baden ist wegen der gefährlichen Feuerquallen ohne Schutzanzug sowieso riskant und teilweise auch verboten.

Vom Strand des Rainbow Beaches geht es steil die Küstendünen hinauf. Klettern ist hier für jedermann erlaubt. Die Dünen bestehen manchmal aus Sand, manchmal aus Ton oder Lehm oder aus mit Kohle durchsetztem Basalt. Wäscht die Meeresbrandung schwarze Kohle aus, so entstehen bizarre, abstrakte Kunstwerke – bis die nächste Flut wieder alles verwischt.

Unser Weg führte uns weiter auf der Küstenstraße A1 Richtung Norden über Bundaberg hinaus, wo der berühmte Bundaberg Rum aus reinem Zuckerrohr destilliert wird. Die A1, die 1.600 Kilometer von Brisbane bis hinauf nach Cairns führt, sollte man immer mal wieder verlassen um nette Strandbuchten mit angenehmen Campingplätzen anzufahren, auf denen man auch durchaus länger verweilen kann. Uns zog es aber in die entgegengesetzte Richtung, wir wollten zum Carnarvon Nationalpark in Queenslands Outback fahren.

Auf dieser über 600 Kilometer langen Autofahrt ins südliche Zentrum Queenslands begegnet man den großen Kohlezügen, die auf modernen, elektrifizierten Trassen neben der Straße rollen. Sie transportieren in enger Zugfolge das zum Teil im Tagebau abgebaute ‘Schwarze Gold’ von den riesigen Kohlezechen Queenslands an die Pazifikküste zu den Verladehäfen Richtung asiatischer Tigerstaaten sowie Japan, China und Indien. Die Züge fahren mit drei Triebköpfen vorne und zwei in der Mitte um die Masse der über 100 vollbeladenen Kohlewaggons in Bewegung halten zu können. Hier herrscht wirtschaftliche Aufbruchstimmung. Überall stehen Rekrutierungstafeln auf denen lukrative Jobs angeboten werden. Nichts ist zu spüren von der Klimaerwärmung durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe. Regenerative Energieerzeugung mit Wind- und Solaranlagen, wie wir es aus Europa kennen, trifft man hier im ‘Sunshine State’ nicht an – nur die schwarze Kohle ist präsent. Bislang haben wir in Australien kein Windrad sich drehen und keine Photovoltaikanlage auf einem Hausdach bläulich schimmern gesehen.

Der Carnarvon Nationalpark ist ein großes, weitverzweigtes Schluchtensystem. Es beherbergt ein seltenes Regenwaldbiotop in seinen engen, schattigen und kühlen Sandsteinschluchten inmitten einer trockenen, heißen Steppenlandschaft. Dieser verbliebene Regenwald geht auf Zeiten zurück, als die zu Kohle verrottete Flora in den nahegelegenen Kohleminen noch ein dichter Farnenwald und das Klima vor mehreren 100 Millionen Jahren noch bedeutend feuchter und wärmer war. Man kann hier wunderbar wandern und sich in den kühlen Schluchten des Flußsystems des Parks erholen; man sieht Aboriginal Zeichnungen an den Felswänden und eine Menge australischer Tiere wie Känguruhs und Wallabies, Emus, Kakadus, Papageien und Koogaburras.

Herbert gab uns den Tipp, zu den Saphir Minen bei Emerald zu fahren, denn es liegt auf dem Rückweg zur Küste. Hier kann man sich in Saphirminen führen lassen, sieht und spürt wie eng es im Tunnelsystem 20-30 Meter unter der Erde zugeht, und man wird eingewiesen in welchen Gesteinsschichten Saphire überhaupt vorkommen. Zum Abschluss darf man dann noch seine eigenen Saphire aus einem Eimer ‘Wash’ herauswaschen und von einer Expertin untersuchen lassen. Wir fanden zwar ein paar Steinchen, wirklich materiell reicher sind wir dadurch aber leider nicht geworden.

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Am Schluß des Artikels gibt es, wie immer, unseren Fahrweg als GPS Track File zum Download: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.